Как обращаться с ж/б кольцами?
Несколько лет тому назад привез на участок ж/б кольца. Надо установить два кольца на водопроводную врезку (существующая, её ещё найти надо) и два кольца на канализацию (существующая, промежуточный колодец для ревизии). Вопрос как ваще это делается? Реально ли вручную без автокрана? Так как подъезда нормального нет, мешают мощные берёзы. Кольца метровые. Вес наверное под 250-300 кг или я ошибаюсь? Скока мужиков нада? И какой инструмент и всё такое.
Весит кольцо 600 кг. Я сейчас септик строю потихоньку из 10 колец. 2 уже опустил в одиночку, катить нормально одному, разворачивать можно ломом (вставив в отверстие), или на ломе, накатив на него кольцо. На попа ставится нормально в одиночку. Опускать можно по-разному: если яма не глубокая (до 2) можно бросать на покрышки, можно сколотить (сварить) треногу лебедкой опустить. Можно как колодцы роют: одно поставить в вырытую яму, и подкаповать его, те самым опуская.
Абсолютно согласен с
Следующее кольцо ставить на предыдущее и снова подкапывать дно. При проблеме установки колец на уже существуущие трубы советую поступить так. Выкопать яму ниже труб. Дно засыпать песком и щебнем — в дальнейшем будет сухое дно(от труб до дна — 30-40 см). На нижнем кольце разметить и сделать два проема для труб. Положить над ямой толстые доски и на них, по металлическим трубам надвинуть нижнее кольцо, с уже готовыми проемами. С помощи треноги из бревен или труб и обязательно шкива приподнять кольцо, вытащить доски и опустить кольцо. Следующее кольцо опустить также. Только на раствор. Если есть крышка — как же. Количество
определяется по ходу. При системе шкивов(как на флоте) — кольца поставит один человек. А так — опускать человека три.
Бросать не советую — может перекоситься и заклинить кольцо не долетев до дна. Успеха!
Лет 15 назад, в осень я брал в соседнем селе формы для изготовления колодезных колец нар. диам.1100 и вн. 900 мм. вечером послеработы колотил р-р заливал форму. на след день в обед снимал и собирал форму заново, вечером опять заливал и так каждый день, отлил всего 12 колец, пропорции не помню (песок, цемент, мелкий щебень), лил без арматуры. Сейчас сосед льет на продажу — песок , цемент и граншлак — говорит так прочнее, вставляет при заливке арматуру — проволоку катанку диам 6 мм. делает два уха. Я когда свои лил в ночь был мороз небольшой 3 ночи подряд, так у меня при транспортировке эти три кольца и лопнули. Кольца я валил набок и перекатывал до 50 метров. Нашел в соседнем селе деда (царство ему небесное) пил здорово, но и работу свою знал туго. Его все причандалы перевезли жигулевским прицепом. У него лопата 1150 мм была он ею диаметр колодца и мерял. Копал по спирали от краев к центру, в день по сухому 3-3,5 метра, копал бы и больше но я еле успевал ведра поднимать. Я поражался его здоровью, дед был старом пиджаке на голое тело, штаны и один правый кирзовый сапог на босу ногу (голенище на половину обрезаное). Вылазил один раз пообедать, а в течении для я ему раз 10 в ведре по 100 грам водки опускал. Для подъема ведра ставил небольшие *****ки с корбой (колода с цепью и ручкой), была у него бадья литров на 50 (ею глину и воду счерпывали) Для этого ставил металические козлы побольше и повыше, в качестве корбы труба 150 мм диаметром с привареным ухом для троса. по краям отверстия под ломики — по два лома с каждой стороны. на этих же козлах и кольца опускали, звал 2-х мужиков на помощь, то есть всего четверо. Кольцо подкатывали к колодцу ставиль на два швелера, у деда была сцепка — большое кольцо к нему три куска крупной цепи по пол метра каждая на цепи Г образные крючья арматура мм 12-15 длинная сторна крюка мм 400, планка 150 мм и недольшой загиб 20 мм. Клольцо зацепляли по 120 град, природнимали см на 10 вынимали швелера и опускади в колодец, потом деда на веревке отускали обвязаной вокруг пояса, он небольшой монтировкой высвобождал крючья, ровнял кольцо ногами и плечами и на этих же крючьях деда поднимали. Позапрошлый год видел как в другом дворе кольца опускали. Ставили большую треногу с блочком на верху, на тросике 5 мм такие же крючья на кольце. над колодцем два шверера, кольцо закатывали, ставили на попа. заводили крюки натягивали трос обкрутив два витка вокруг рядом стоящего дерева. опускали два человека. закрепили трос в натяжку ломиками проподняли кольцо высвободив один швелер а за ним и второй. кольцо осталось висеть над колодцем, освободили конец троса и один человек в рукавицах потихоньку попускал трос и за счет трения без рывков и без усилий опускал кольцо, я сам удивлялся. там четверо , а здесь один. Рассказал много выбирайте идею.
Технология углубления колодца
Пересохший колодец можно восстановить самостоятельно. Работы по восстановлению рекомендуется проводить в осенние или зимние месяцы, т.к. в это время подземные воды находятся низко и войти в плывун можно достаточно глубоко.
Самостоятельное углубление колодца.
Существует несколько методов по углублению колодца:
- подкапывание;
- установка железобетонных колец;
- углубление пластиковой трубой;
- фильтрование.
Разработка скважины на дне колодца
Данным способом разрабатывается скважина с обсадкой, оснащенная насосным оборудованием. Технология достаточно проста и доступна в качестве способа самодельного гидросооружения, способного к бесперебойной подаче воды.
Недостатком этого способа является потребность в периодической дорогостоящей чистке и дезинфекции ствола, а также постоянная необходимость в электропитании.
Углубление с установкой железобетонных колец
Для повышения объема воды в колодце из 2 колец можно использовать железобетонные кольца. При этом их диаметр должен быть меньше, чем размер шахты.
Подходящие размеры следует определять исходя из расчетов:
- Шахта прямая по всей глубине колодца: принимаются метровые кольца диаметром 0,8 м.
- Шахта имеет перекосы в стыковых соединениях: следует выбирать кольца высотой 0,7 м и 0,8 м в диаметре.
Углублять колодезную шахту нужно таким образом:
В качестве фильтра необходимо засыпать дно шахты смесью гравия и щебня.
Углубление колодезной шахты подкапыванием
Подкапывание колодца производится следующим образом:
Подкапывание производится до появления водоносного слоя, после чего на дно колодца насыпается фильтр из гравия и щебня средних фракций.
Углубление шахты колодца при помощи пластиковой трубы
Углубление колодца с помощью трубы.
Данная технология аналогична с методом наращивания колодезной шахты железобетонными кольцами.
С помощью этого метода обустраивается колодец, имеющий правильное углубление, длительный эксплуатационный период и отсутствие примесей в воде.
Углубление фильтровым методом
Этот способ поможет повысить дебит колодца. Для осуществления данного метода применяется специальный фильтр, который можно сделать своими руками.
- метровая перфорированная труба с поперечным сечением до 500 мм;
- металлическая сетка.
Можно трубу брать металлическую или пластиковую, обернуть сеткой и установить на дно, глубоко воткнув ее в грунт для достижения следующего водоносного слоя.
Пошаговый процесс выглядит таким образом:
Вся процедура продолжается до тех пор, пока не появится новый водоносный слой. После каждого погружения в воду фильтрующее устройство оседает все глубже и глубже.
Очистка шахты после работы
По окончании увеличения выработки выполняются очистные мероприятия для дальнейшей эксплуатации источника:
- стенки колонны зачищаются ото мха, пылевых наносов и глиняных отложений, используя металлическую щетку;
- изолируются швы смесью цемента с жидким стеклом;
- для дезинфекции обрабатываем раствором хлорной извести;
- откачать накопившуюся воду и уложить на дно дренажный слой щебня;
- сутки продержать источник закрытым, вновь откачать воду.
После наполнения водой выработку можно эксплуатировать.
К самостоятельному увеличению выработки приступаем после изучения правил безопасности работы в шахте, опыта мастеров, рассказывающих в видео-материалах о способах погружения скважин, участия в работе с профессионалами.
Выполнение работы
Для начала надо подумать, сколько стоит углубить колодец. Иногда это работа будет гораздо дороже от изготовления нового.
Поэтому перед началом работ стоит все тщательно просчитать. Если выкопать другой не получится, тогда перейдем непосредственно к вопросу, как углубить старый колодец.
Понадобится оборудование
Углубить колодец на даче можно только с применением определенного оборудования и его стоит подготовить заранее:
- Для откачки воды понадобится насос. Только здесь потребуется довольно мощный, ели такого нет тогда можно использовать и два;
- Понадобится и лопате, только в ней должен быт короткий черенок, иначе вы не сможете вести работу внутри;
- Подготовьте ведра, причем не одно, а несколько;
- Так же понадобится веревочная лестница;
- Так же следует подготовить отбойник и подводу освещения.
- Чтобы производить ремонт колодца, вам понадобится специальная одежда, которая не промокает, резиновые сапоги с высоким голенищем, каска, которая защитит голову от ударов. Ведь колодец с водой и об этом стоит помнить
Подготовка колодца
Начинаем работу в следующем порядке:
- Сначала нужно осуществить демонтаж колодезного домика, поскольку вам в дальнейшем будет необходим удобный доступ к скважине.
- Затем следует откачать воду. Можно упростить эту задачу, если у вас есть глубинный насос. Иначе вам придется производить откачку воды ручным способом с помощью ведер.
Откачиваем воду
Углубление колодца с помощью фильтра
Во время углубления колодца при помощи фильтрования применяется особая труба:
- Она может быть пластиковой или металлической, ее диаметр должен составлять примерно 50 см, длина около одного метра.
- Необходимо сделать в трубе отверстия, у которых диаметр должен быть не больше 1,5-2 см, затем их следует затянуть сеткой из нержавеющего металла. В результате вы получите фильтр, выполненный своими руками, его опускаем на дно.
- Нужно извлечь песок из трубы с помощью желонки, это даст возможность углубить колодец на должный уровень.
Углубление колодца с помощью подкапывания
Можно углубить колодец кольцами меньшего диаметра. Таким образом можно и добраться до следующего водоносного слоя.
Как уже говорилось ранее, до того как начать выкапывать под монтаж ствола для ремонта, нужно осуществить стыковку колец из бетона с применением особых пластин.
Схема углубления колодца
Итак:
- Выкапываем, пока стенки шахты не начнут обваливаться.
- Потом следует произвести спуск и начать скоблить кольца для ремонта.
- Затем можно возобновить копать при дальнейшем наращивании шахты с наружной стороны.
- В конце работы следует соединить ремонтную и старую колонны, применяя для этого скобы угловые. Тогда старая шахта не сползет на новую колодезную шахту.
- На заключительном этапе необходимо произвести обновление донного фильтра. Это можно осуществить, если засыпать дно колодца гравием и щебенкой.
Углубление колодца в плавучем грунте
Итак:
Итак:
- Опыт подтверждает, что одолеть самые сложные зоны грунта можно, если использовать ускоренную проходку с четырьмя ремонтными кольцами, что позволит увеличить нагрузку. Основную и дополнительную ремонтные шахты необходимо обязательно скоблить. Но, для этого вам понадобится особая оснастка, которая предоставляет возможность выгрузить из колодезной шахты много песка в один проход. Это позволит сильно увеличить скорость осадки нового фрагмента.
- На эффективность быстрой проходки оказывает влияние попадание новой части колодца на зону плавуна, обладающего твердыми грунтовыми породами. В том случае, когда подобное случается, придется остановить проходку. Нужно на дно положить приготовленный лиственничный плот, потом насыпать фильтрующий материал. Приток воды будет увеличиваться в сравнении с прежним состоянием, до ремонта.
Порядок проведения работ
Итак, когда все необходимое приобретено, углубить колодец своими руками будет несложно. Тем не менее потребуется физическая подготовка и хорошая координация – придется много раз выходить на поверхность и спускаться в шахту.
Работа начинается с демонтажа колодезного домика, если он присутствует и откачки воды дренажным насосом
Важно вывести сток за пределы участка, ниже уровня колодезной шахты, иначе поток вернется вновь. Убирать рукав нельзя – колодец, без сомнения, начнет заполняться снова
Теперь дно колодца и стенки очищают от илистых отложений
Пользуются скребками, лопатами, щетками. Чтобы чистка колодца стала качественной, отбитые наросты или размазавшуюся грязь промывают проточной водой из шланга, выкачивая затем ее количество дренажным насосом. Стенки колодца затем просушивают. Далее, оценивают состояние колодезной шахты и ее дна. Чтобы впоследствии ее не повело – углубить колодец нельзя без выборки грунта – бетонные кольца скрепляют между собой. Для этого сверлятся отверстия в рядом стоящих конструкциях и забиваются скобы, анкера и прочий стальной крепеж.
Что касается дна, углубить колодец на плывуне чрезвычайно сложно – при перекосе бетонного коридора или его неправильной постановке, поток восходящих масс перекроется и скважина обмельчает со временем. Оценить состояние и выбрать способ углубления требуется профессионально.
Как альтернатива способу – углубить колодец из бетонных колец – предлагается сделать подобный монтаж из пластиковых труб. Тогда перепады водяного горизонта не страшны, так как каждая из комплектующих труб может быть разной длины. Углубить колодец трубой – бюджетный способ добраться до водоносных горизонтов.
Суть метода сводится к следующему: под бетонными кольцами грунт не выбирается, только очищается. Ручным буром высверливаются скважины нужной длины, в которые вставляются обсадные пластиковые трубы. Они, в свою очередь, возвышаются над донной поверхностью на 40–50 см. Остается только приготовить щебневую подушку в 15 см, служащую дополнительным фильтром и углубление колодца пластиковой трубой закончено.
Выбор обсадных труб всецело отдается на откуп владельцев домашней скважины – металл или пластик. Например, пластиковые трубы для углубления колодца легки в монтаже, долговечны и дешевы. Но при этом смогут влиять на качество питьевой воды, если сырье не отвечает требованиям ГОСТа.
https://youtube.com/watch?v=iLpRO439IrE
ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО
Вернемся к вопросу – как углубить колодец бетонными кольцами. Итак, предварительная работа сделана – дно и стенки очищены, а элементы бетонного коридора скреплены арматурой. Теперь аккуратно выбирают грунт под самым нижним кольцом. Делать это удобнее строительным мастерком или киркой, складывая лишнюю почву ведро и поднимая его на блоке
Важно убирать большую породу, так как со временем она сделает проблематичным наполняемость колодца – закупорит источник
Когда места достаточно для установки нового кольца – его высоту следует учитывать с «припусками» на песчано-щебневую подушку – с помощью лебедки опускают железобетонное изделие. Действуют, соблюдая положенную технику безопасности, используя стропы. Получившийся зазор заполняют специально приготовленным щебнем для фильтрации – промытым и мелким.
Собственно, это все решение вопроса как углубить колодец своими руками. Остается дождаться заполнения шахты, анализов взятых проб и по результатам эксплуатировать получившуюся конструкцию.
За неимением опыта или свободного времени для работы, процесс поручают профессионалам. Этим занимаются компании по бурению водоносных скважин. Найти их не составит труда, равно как и договориться о стоимости работы – цена на углубление колодцев до 5 бетонных колец в среднем составит 10 тыс. рублей. В стоимость войдет чистка и дренаж.
Технология углубления колодцев
Подготовительные работы
Рекомендуется выполнить доработку существующего источника в таких случаях:
- Нет свободного места для новой криницы.
- К колодцу подведены трубы и электрические кабели, и для их переноса потребуются значительные финансовые затраты.
- Добываемая вода высокого качества.
- Ствол достаточно глубокий — не менее 10 колец.
- Суточный приход жидкости — менее одного кольца или его вовсе нет.
Откажитесь от доработки в таких случаях:
- При обнаружении плывуна больших размеров.
- Сезонные колебания уровня воды очень большие.
- Глубина шахты меньше 8 м.
- Колодец очень старый, придется не только копать, но и восстанавливать всю конструкцию.
- Если подземная часть состоит из бревенчатого сруба, в котором колоды сдвинуты друг относительно друга на 5 см и более.
- Деревянные детали шахты сгнили.
Для работы понадобятся следующие инструменты и приспособления:
- Лопата с удобным черенком для использования в ограниченном пространстве.
- Насос для откачивания грязной воды.
- Топор, лом или отбойник для прохождения твердых пород.
- Лебедка г/п 500-600 кг для подъема ведер с грунтом.
- Компактная лестница, не занимающая много места, например, веревочная.
- Источник света.
Использование колец меньшего диаметра
Работы по углублению дополнительными кольцами выполняются в такой последовательности:
- Убедитесь, что дно способно выдержать дополнительную нагрузку от ремонтных колец.
- Выкачайте всю воду их колодца.
- Демонтируйте надстройку над шахтой.
- Опустите в криницу кольцо с острой кромкой, а на него — ремонтное кольцо. Места соединения загерметизируйте.
- Зафиксируйте элементы друг к другу металлическими скобами.
- С помощью отвеса проверьте вертикальность стенок новой шахты.
- Удалите землю внутри изделий, сначала посредине, затем под башмаком, пока шахта не осядет.
- Повторяйте операцию до тех пор, пока не появится мощный поток воды.
- Проверьте вертикальность стенок строения.
- Сформируйте донный фильтр.
- Засыпьте зазор между трубой и стенкой мелким камнем и песком.
- Выполните монтаж разобранных построек и снятого оборудования.
Применение труб для фильтрового углубления
Углубление колодца трубами выполняется в такой последовательности:
- Оберните изнутри трубу мелкоячеистой нержавеющей сеткой и закрепите ее в таком положении.
- Установите изделие вертикально по центру колодца и временно зафиксируйте.
- Смонтируйте над шахтой треногу с блоком.
- Пропустите через блок канат и закрепите к нему желонку — специальное приспособление для удаления грунт. Выглядит она как заостренный отрезок трубы с клапаном.
- Проконтролируйте, чтобы желонка располагалась точно по центру скважины.
- Приподнимите канатом приспособление и проверьте, чтобы под ним оставалось 1,5-2 м свободного пространства.
- Отпустите канат — устройство упадет в скважину и войдет в грунт, часть которого попадет через отверстие внутрь приспособления.
- Поднимите желонку и удалите грунт из ее полости.
- Повторите операцию, периодически опуская трубу на освободившееся место.
- После получения желаемого результата пространство между новой и старой шахтой засыпьте щебенкой, камнем и песком и забетонируйте его.
- Насыпьте на дно несколько слоев щебня, чтобы создать донный фильтр.
- Выполните монтаж построек и оборудования, снятого в начале работы.
Как углубить колодец с плывуном желонкой
- Уровень воды в кринице в пределах 1 м, и никакими традиционными способами увеличить его не удается.
- Жидкость в колодце мутная коричневатого оттенка.
- Зимой происходит интенсивное пучение, часто приводящее к деформации конструкции.
Донный фильтр и оголовок: как сделать правильно?
Общие требования к донному фильтру зависят от рыхлости и состава грунта, скорости наполнения объема водой. В случае обильного образования грязевого донного слоя, необходимо построить деревянный настил, оставляя между досками зазоры. Неплохо сделать несколько отверстий в самих лагах, чтобы уходила грязь и ил, засоряющие грунтовые воды. На пол укладывается 2 слоя мелко или среднефракционного щебня/гравия, а на него – 2 слоя крупногравийной смеси общей толщиной в 10 см. Третий уровень будет из крупного камня, толщина остается прежней – 100 мм. В случае, когда грунт плотный, деревянный настил не нужен.
Оголовок – завершающая часть колодца, придающая эстетичность и имеющая практические качества. Поэтому лучше заложить функциональную часть оголовка еще на самых первых этапах рытья: оставить выступ верхнего кольца над уровнем почвы примерно на 800 мм. После чего остается сделать крышку из любого материала, смонтировать глиняную отмостку не менее 200 мм толщины – все готово для доставания вкусной и чистой воды. А для придания эстетики, декоративно украсить кольцо.
Колодец на даче своими руками
Сборка колодца
Вариант колодца из бетона
Такой колодец собирается двумя способами. Первый вырывается шахта диаметром 1,25м круглая или квадратная и в нее опускаются кольца одно за другим. Этот вариант подходит для устойчивой почвы. Если же происходит осыпание грунта, то используем второй вариант.
Кольцо само опускается. Когда опускание произойдет до очередного уровня, ставим второе кольцо. Снова подкапываем. Кольца под своим весом сами легко погружаются. Повторяем процедуру до грунтовых вод.
Для лучшего погружения колец стоит приобрести башмак, что оснащен резцом по нижней кромке. Работать стоит только с уровнем. Что бы кольца опускались плавно, оставьте желоб на краю грунта и используйте доску. Для более удобного поднятия грунта и воды используйте треногу.
Когда колодец собран, делаем дно. Лучше всего использовать щебень. Он поможет избежать загрязнения воды грунтом.Швы между колец уплотняем льняным канатом. Канаты замазываем раствором из песка, жидкого стекла и цемента.
Вариант колодца из дерева
На дно образовавшегося котлована устанавливаются венцы из лиственницы.Приготовленный сруб собирается по порядку. Щели стыков нужно обрабатывать герметизирующим веществом с применением пакли.
Это нужно делать для нижних слоев высотой до 3 м.После выкладки первой части , нужно выкапывать землю из-под средины брусьев начальной конструкции.Когда вся земля вычищена, устанавливаются распорки и очищается земля из углов колодца.
Далее зафиксируем страховочные тросы к основанию сруба в колодце. Для этого можно использовать лебедку.Убираются распорки, в результате чего конструкция начинает под собственным весом погружаться в колодец. Если при этом образовываются перекосы, можно сверху постучать кувалдой, чтобы выровнять конструкцию.
Появление повышенной влажности воздуха и грунта говорит о близком нахождении водоносного слоя Строительство колодца из сруба не предусматривает ни каких укрепительных элементов. Она очень прочная и долговечная .
Не считая того, что со временем вода станет горьковатой.
Защита колодца от поверхностных вод
На уровне первых двух колец вырываем котлован. При помощи жидкой битумной мастики гидроизолируем внешнюю поверхность колец. Используя любой вспененный полимер, создаем термоизоляцию. Засыпаем котлован глиной (глиняный замок).
Внешний вид
Оборудовать колодец из бетона или дерева лучше спустя месяц, когда грунт осядет. На метр от колодца делается отмостка. Ее заливают бетоном или утрамбовывают щебнем.
Так же сооружаем навес, чтобы мусор не попадал в воду. Если используется водный насос, то идеально накрыть плотной крышкой, оставив место только для шланга. Если же используется ведро, то тут множество вариантов. Можете выбрать любой понравившейся.
Повышение морозоустойчивости
В случае проложенного трубного водопровода из колодца, стоит учесть, на какую глубину промерзает грунт. При укладке утеплить трубы.
Так можно уберечь себя от лишних хлопот связанных с замерзанием. Какой колодец на даче решите собрать, не имеет значение. Соблюдайте инструкцию и технику безопасности. У Вас все получится.
https://youtube.com/watch?v=jlGxI-7byYY
Когда и для чего это делают
Необходимость в углублении источника возникает, когда водоносный горизонт не обеспечивает требуемый объём потребления воды. Решение необходимо принимать после анализа определенных фактов, повлиявших на снижение дебита шахты:
- не носит ли уменьшение воды сезонный характер. Посмотреть на соседних участках, в каком состоянии водоносный слой;
- появление рядом источника большого потребления в этом же водоносном горизонте;
- возможное влияние колебания почвы, изменившее поступление жидкости;
- малоснежная зима, засушливая погода (длительное отсутствие осадков).
За сохранение колодца говорят:
- нормативные, вкусовые и экологические качества;
- удобное расположение источника к дому.
Как подготовиться
Подготовку начинают с выбора способа. Для того чтобы работу выполнить качественно, получить планируемый результат, необходимо:
Изучить состав грунта ниже дна выработки. Для этого желательно провести шнековое бурение, чтобы по добытым образцам определить, на какую глубину необходимо увеличить колодезную шахту и получить требуемый уровень воды.
На основании полученных образцов грунта, по совету специалистов принять решение, какой использовать метод погружения
Важно, чтобы под дном выработки не оказалось плывуна (слоя ила песка и глины, перемешанного с водой), который может осложнить задачу, а иногда повлиять на решение о прекращении эксплуатации источника.
Спуститься и изучить состояние ЖБИ, возможных трещин, разгерметизации стыков между кольцами.
Определить состояние и способность грунта на дне выработки, не допустить опускания бетонной конструкции при углублении.
Приняв решение о способе увеличения дна, подготовить необходимые материалы, инструменты и оборудование.
Причины ухода воды из колодца
Уровень воды в колодце может быть не постоянным. Он зависит от совокупности множества факторов, не зависящих от владельца сооружения.
На первом месте стоят гидрогеологические условия местности. Длительная засуха летом и сильные морозы зимой могут привести к полному пересыханию колодца. Это совершенно нормальное явление и не требует никакого вмешательства со стороны человека.
На наличие воды в колодце влияет множество факторов. Возможно, неблагоприятные погодные условия привели к его пересыханию. Тогда вмешательство человека не требуется, через какое-то время он вновь наполнится водой
Практика показывает, что по прошествии некоторого времени вода вернется. Чаще всего от последствий этого явления страдают те, кто копал свои колодцы в начале лета.
На эту пору приходится пик подъема верховодки, что заставляет ошибочно прекратить работу, не добравшись до реального водоносного слоя. Поэтому специалисты настойчиво рекомендуют заниматься копкой нового колодца в засушливый период или поздней осенью, а еще лучше – в марте, до начала таяния снега.
Нередко бывает, что ограниченный в размерах водоносный горизонт постепенно иссякает. Тем более если у него нет регулярной подпитки, а эксплуатация была довольно активной. В этом случае назревает вопрос, как лучше: углубить старый колодец или построить новый источник. В большинстве случаев рациональнее углубление как наименее затратное мероприятие.
Так же поступают в случае резкого понижения уровня подземных вод в данной местности. Это происходит, если водоносный пласт или линза не могут подпитываться за счет инфильтрации атмосферных осадков. Кроме того, колодезное дно может заиливаться, что делает его непроходимым для воды и заставляет ее искать другие пути для выхода.
Бывает и так, что уровень осадков нормальный, но воды в колодце все равно нет. В этом случае причиной может стать появление в ближайших окрестностях нового колодца или скважины с внушительной водообильностью, которые способны временно «увести» воду.
В этом случае нужно подождать недели четыре-пять, если уровень воды не восстановился, придется углублять шахту колодца.
Заилившийся фильтр — одна из причин снижения поступления воды в колодец. Его очистку следует проводить регулярно. Даже в этом случае со дна поднимается большое количество ила и грязи
И еще одной причиной исчезновения воды может стать износ материалов водоприемной части колодезного ствола. Вода в таком случае будет слабо поступать из-за забившихся разрушенным материалом капиллярных каналов.
Их к тому же, бывает, очень сильно забивает плотный ил и песчаный осадок, который тяжело отличить под толщей воды и удалить. Чтобы освободить водоприемную часть от загрязнений, потребуется чистка колодца, ремонт и полная его герметизация.
Где лучше выкопать новый колодец на дачном участке?
Если вы решить выкопать колодец на даче для водоснабжения бани, остается дело за малым — решить, где он будет находится. Безусловно где-угодно копать нельзя, т. к. есть определенные правила. Какие?
- Категорически нельзя проводить копку колодца поблизости выгребных ям, местах скопления мусора, загонов домашних животных. Очевидно, что такая «близость» может значительно испортить качество воды;
- Строительными нормами запрещается копать колодец возле любых строений. Это объясняется тем, что грунтовые воды периодически будут подмывать фундамент, что в конечно итоге приведет к его разрушению и, как следствие, негативно скажется на техническом состоянии строения. Оптимально — копать колодец не ближе 3 метров от дома;
- Для размещения колодца лучше всего выбрать возвышенное место на участке (таким образом вы сможете оградить его от попадания нежелательных стоков).
В остальном особых ограничений нет, вы можете сами решить где вам будет удобно иметь колодец на своем участке.
В какое время года лучше копать?
Большинство специалистов в этой области единодушно сходятся во мнении, что возведением колодцев лучше всего заниматься поздней осенью. Это обуславливается тем, что в это время года грунтовые воды находятся на минимуме.
Да, конечно, многие возразят, что зимой они находятся значительно ниже, это верно, не стоит забывать, что в лютые морозы земля может промерзать на метр и больше, ее невозможно разбить даже при помощи специального оборудования. В итоге, на копку колодца зимой, вы потратите значительно больше средств и усилий.
Какому типу колодца отдать предпочтение?
В России пластиковые колодцы не прижились. И хотя они дешевы, самыми популярными и востребованными, по-прежнему остаются колодцы, возведенные при помощи колец из бетона. Они достаточно надежны и долговечны и позволяют полностью обеспечить частный дом потребностью в питьевой и водопроводной воде. Бетонные колодцы способны служить до 50-ти (!) лет, и даже больше (при условии правильного ухода за ними).
