Печь своими руками
Ранее она была в каждом доме, теперь же печь можно считать изюминкой и национальной экзотикой. Но это очень удобная и функциональная вещь, которая может сочетать отопление, варочные поверхности, духовой шкаф и тёплую лежанку, при этом имея прекрасный дизайн.
Если украсить печь облицовкой изразцовой плиткой или кафелем, то печь превратиться в центр интерьерной задумки дома. Такую печь можно сделать своими руками.
Порядовки — подробная схема кладки печи из кирпича
Порядовки печей из кирпича можно раздобыть бесплатно, а это уже почти полдела. Ведь порядовка – это точная инструкция для размещения каждого кирпичика. Единственное что вам пригодится, так это небольшой опыт каменщика. Но кто из проживающих в частном доме хотя бы раз не сталкивался с кладкой кирпича? Стены, сараи, мангалы, заборы…теперь и печь.
Чтобы дом был обогрет как следует, нужно произвести расчёт под конкретное помещение, основываясь на показателях теплоотдачи планируемой печи. Печь должна быть такой мощности, чтобы можно было спокойно выдерживать ночь до следующей топки.
Самостоятельно сделать такие расчёты очень сложно, но можно воспользоваться данными И.В. Кузнецова, который рассчитал среднюю тепловую мощность единицы поверхности печи. Так, средней печи 1,5х1,5х2,5 м должно хватить для отопления площади до 100 кв. м.
От этого легко оттолкнутся и рассчитать размеры печи для вашего дома.
Выбираем конструкцию печи – русская, кузнецовка, голландка или шведка
Когда мы определились с примерными размерами печи нужно выбрать необходимый вариант печи, который вы будете класть. Большое количество подробных схем русских печей — от малых до больших можно найти на сайте. Огромной популярностью пользуются колпаковые печи Кузнецова и так называемые голландки или шведки.
Кузнецовки знамениты своей особой конструкции, позволяющей тёплым и холодным газам двигаться так, что КПД печи достигает порой 90–95%. Кроме того, практически полное отсутствие сажи и соответственно минимальный уход за печкой. На сайте самого автора можно найти до 150 схем разных вариантов кладки.
Также в наших краях популярны «шведки», но иногда её именуют «голландкой», хотя это не совсем верно. Поскольку шведка — это самостоятельная отопительно-варочная печь, тогда как голландки использовались только как отопительное дополнение.
Выбор «шведки» хорош и тем, что это по-настоящему печной универсал:
- На ней готовят пищу.
- Обогрев.
- Возможность встроенного духового шкафа.
Рассмотрим, как сделать такую печь своими руками.
Как выбрать печь
Чтобы выбрать модель печи и определиться с ее габаритами, несомненно необходимо отталкиваться от индивидуальный предпочтений.
Но существуют некоторые определенные критерии, на которые следует обратить внимание прежде всего
- Если хозяину печи не хочется расходовать лишнее время на дополнительный распил дров, то лучше всего выбирать удлиненные модели печек.
- Если топка будет расположена с торца печи, то ширину рекомендуется выкладывать в 2,5-3 кирпича, при размещении ее спереди — 3,5-4 кирпича. Только тогда можно растапливать шведку поленьями размером до 60 см.
- Один из немаловажных моментов — это расстояние от пола до варочной плиты.
- По старым правилам допускалось выкладывать 11 рядов кирпичей, что составляет примерно 76-78 см, а это довольно низковато. Поэтому сейчас рекомендуется делать высоту кладки в 12-13 рядов, тем более, что это позволяет установить дверки со стеклом для камина.
- Поскольку шведка представляет собой и обогревательное сооружение, и элемент интерьера, то ее наружный вид стоит на одном из первых мест.
- К тому же он очень зависит от внутреннего наполнения печи шведка и может состоять из лежанки, сушилки и водогрейного бака.
Поэтому встречается огромное разнообразие кирпичных печей шведка с фигурной облицовкой, художественных изразцов, керамической плитки и мозаики.
В этих вопросах нужно принимать во внимание личный вкус, дизайн комнаты и количество финансов
Алгоритм кирпичной кладки
Печку выкладывают на бетонном основании Строительство печки происходит на готовом основании, которое выступает за её пределы на 10-20 см. Со стороны топки эксперты рекомендуют оставлять 50-70 см для установки предтопочной площадки. Возведение сооружения ведётся на глиняно-песчаный раствор согласно подготовленным чертежам.
Первые два ряда делайте сплошную кладку. На третьем – начинайте выкладывать камеру для поддувала путём установки на проволоку дверцы. Четвёртый уровень предполагает дальнейшую укладку кирпича, укрепление поддувала и оснащение уступа для колосника. Непосредственно саму решётку монтируйте без раствора на пятом ряду, оставляя зазоры 5-7 мм.
Добравшись до шестого ряда, установите в портал топочную дверцу. Закрепите её стальной проволокой или планками на раствор. С 7 по 11 уровень продолжайте выкладывать топку.
Металлическая лента для фиксации кладки
После завершения 11 р. уложите полосу из металла или уголок для опоры варочной панели. Затем смонтируйте настил для панели. С 12 по 15 ряда начинайте возводить стены вокруг камеры и дымоход, идущий от топки. Чтобы сложить огнеупорный свод, используйте лист плоского шифера. На 16 р. закройте варочный свод сплошной кирпичной кладкой и продолжайте формировать отвод для дыма. Закончив с работами, установите дверцу дымохода для очистки от сажи и мусора – используйте стальную пластину. Закрепите элемент раствором. С 19 по 22 ряды укладывайте кирпичи по схеме.
Нишу для духовки выкладывайте с 23 ряда, на следующем – сложите стенки и установите шкаф. На дно камеры положите полоски из асбестового картона по периметру ниши. Верёвкой из того же материала обмотайте духовку. Эти работы направлены на укрепление контакта с кирпичом и лучшую аккумуляцию тепла. Завершите обустройство шкафа.
Начиная с 25 и по 27 ряды, кладку выполняйте вокруг духовки. На следующем уровне установите вторую дверцу для дымового уличного канала. В 29 продолжайте кладку и сделайте первую задвижку, вторую установите на 32 ряду, который также является основой для кирпичной или металлической трубы. С 30 по 35 – продолжайте возведение печи согласно проекту.
Какого размера дом можно отопить с помощью кирпичной печи с водяным контуром
Кирпичную печку можно приспособить и для отопления больших площадей, если при ее постройке около топки поместить теплообменный элемент, через который будет проходить теплоноситель, нагреваясь и далее циркулируя в разведенной по дому системе отопления. В данном случае, возможно, потребуется подключить водяной насос, который будет ускорять движение теплоносителя в системе.
Самодельный эффективный теплообменник
Теплообменные элементы могут быть разных форм, на фото представлен один из них. Он вмуровывается в конструкцию печи около топочной камеры, чтобы, проходя через него, вода быстро нагревалась и поступала в трубы и батареи.
Трубы входа и выхода из теплообменника выводятся из конструкции печи наружу, и к ним подключается контур отопления. Далее система заполняется водой, которая и будет исполнять роль теплоносителя.
Разводку можно выполнить металлопластиковыми или полипропиленовыми трубами
В данном случае для разводки и подключению к контуру использованы металлопластиковые трубы.
Схема дровяной печи с водяным контуром отопления
На этой схеме теплообменник расположен над топкой и показан в виде решетки красного цвета. Синей линией отмечен остывший теплоноситель, который проходит через циркуляционный насос и поступает в теплообменник — эта часть контура называется обраткой. Красной линией отмечена нагретая вода, поступающая в радиаторы.
Также в отопительном контуре устанавливается мембранный бак, который может быть расположен в любом доступном месте контура, но желательно его установить на трубе обратки.
Мембранный бак
Его еще называют расширительным баком закрытого типа. На его верхней части находится ниппель, через него в верхнюю камеру закачивается воздух. При нагреве воды в системе она расширяется, и ее избыток поднимается в бак, растягивая мембрану. При остывании и соответствующем падении давления, вода дожимается обратно в систему. Таим образом сглаживаются возможные скачки давления в трубах, сводится к минимуму риск разрушения целостности системы от перегрева.
Виды печей на дровах из кирпича
- Отопительные;
- Для приготовления пищи (предшественники современных плит);
- Варочно-отопительные (сочетание двух предыдущих моделей);
- Специальные (конструкция предназначается для особых нужд – сушка белья и т.д.).
Печь отопительная с духовкой — пошагово
Строительство желательно выполнять в летнее время, при постоянной температуре воздуха.
Для строительства понадобятся: кирпич -220 штук, три дверки для топки (13х13 сантиметров), дверь прочистная (14х14 см), плита чугунная (38х35 см), духовка (32х28х42 см), задвижка (27х13 см), лист асбестоцемента, решетка — колосник (20х30 см), полоса стали толщиной 4 мм (35х25 см).
Инструкция по кладке:
Перед кладкой обязательно строим фундамент. Вид фундамента выбираем после исследования вида почвы и уровня грунтовых вод. Дожидаемся полного затвердевания фундамента и приступаем к строительству.
Распечатываем чертеж, подготавливаем рулетку и строительный уровень. Перед строительством рекомендуется в качестве тренировки выложить печь без раствора, чтобы избежать ошибок в дальнейшем. Ряды будем нумеровать по ходу кладки для удобства. Обязательно используем отвесы и проверяем качество кирпича (отсутствие сколов и трещин). Замачиваем кирпичи в воде.
- Первые два ряда выкладываем согласно чертежу, сплошными. Для этого понадобится по 10 кирпичей для каждого ряда.
- В третьем ряду производим кладку зольника и установку поддувальной дверцы (крепим ее на проволоку и специальные металлические крепления).
- 4: этот ряд строим, сверяясь с порядовкой, наращивая стенки.
- 5: строим кирпичное перекрытие над дверцей поддувала, производим укладку решетки колосниковой (не забываем оставить небольшой зазор от металлической решетки колосника до кирпичной кладки, в зазор засыпаем песок).
- Далее берем асбестовый шнур и обматываем им рамку топочной дверцы. Производим строительство шестого ряда, зажимая крепление дверцы кирпичами.
- Седьмой и восьмой ряд – производим наращивание стенок, соблюдая порядовку, вновь сверяясь с чертежом.
- В девятом ряду поверх дверцы топки укладываем кирпичи, создавая перекрытие над ней. В этом ряду начинаем сооружать дымосборник и заканчиваем его к одиннадцатому ряду.
- Чтобы разделить зону для варки и канал для отвода дыма, укладываем полосу из стали, которая дополнительно будет поддерживать кирпичи, уложенные на ребро. Закрепляем чугунную варочную панель (ряд номер 12).
- С тринадцатого по пятнадцатый ряд выкладываем кирпичики «на ребро». Перекрываем камеру для варки слоем асбестоцемента.
- Шестнадцатый ряд – строим дно первого канала, который будет располагаться горизонтально.
- В семнадцатом и восемнадцатом рядах ставим дверцу прочистную, наращиваем стенки печи.
- Девятнадцатый ряд – перекрываем сверху дверцу кирпичами. Формируем перемычку по центру дымооборота.
- Двадцатый ряд согласно чертежу (строим стенки печи, перевязывая предыдущий ряд).
- Дальнейшие два ряда (21-22) – это строительство прочистного отверстия и завершение кладки дымооборота.
- После этого устанавливаем духовой шкаф, и до 27 ряда производим кладку согласно чертежу. В 27 и 28 рядах оставляем пространство между кирпичами для прочистки печи.
- Затем делаем полное перекрытие печи и устанавливаем задвижки (29-31).
- С тридцать второго ряда сооружаем дымоход и выводим дымовую трубу на улицу.
Как производить растопку кирпичной печи дровами?
Производим осмотр печи и трубы на предмет трещин. Если они есть, замазываем раствором глины. Чистим печь от продуктов сгорания. Подготавливаем дрова. Прогреваем дымоход. Закладываем дрова в топливник, оставляя приоткрытой дверцу поддувала для доступа воздуха. Для равномерного горения дров ворошим кочергой в процессе их горения. Дозакладку дров оптимально делать после образования первых углей.
Отопительная печь из кирпича Сергея Михайлова (чертежи)
Рис. 18. Печь Сергея Михайлова. Расположение всех технологических узлов печи дано с учетом рекомендаций, приводимых в этой главе. | |
А. Задвижка общей тяги Б. Плита В. Разрез дымохода (вид спереди) Г. Топочная дверца Д. Выход из топки в первый колодец (хайло) Е. Разрез дымохода (вид сбоку) Ж. Топка И. Плита К. Хайло Л. Разрез топки печи (вид сбоку) |
Дело в том, что старший печной мастер должен был «держать в голове» всю печь целиком. Он «видел» все вышестоящие перекрытия, направления, количество будущих дымоходов и т. п. Все это справедливо и сейчас, но только не по отношению к печам с горизонтальным расположением дымовых каналов. Такая печь (рис. 18) не требует каких-то особых навыков в проектировании, потому что все технологические сложности в дымоходной «увязке» размеров печи перемещаются из горизонтальной плоскости в вертикальную.
Печи с горизонтальными колодцами оказались незаслуженно забытыми. Причиной забвения является либо незнание, либо игнорирование законов, описанных мной в главах 28 и 29 этой книги. Бытует мнение, что печи с горизонтальными колодцами якобы быстро забиваются золой, их труднее чистить и т. п. Это абсолютно неверно. Избавиться от этих совершенно ни на чем не основанных предубеждений можно, более детально ознакомившись с указанными выше главами.
Сейчас же я ограничусь только кратким перечислением основных достоинств печи с горизонтальными колодцами: а) не требует точного расчета при разметке первого ряда; б) равномерно прогревается (самые горячие части печи,позволяющие производить интенсивный теплоотбор, находятся внизу, а менее горячие постепенно переходят в верхнюю зону обогреваемого помещения); в) равномерно остывает (тепло из нижних рядов печи постепенно передается верхним рядам. А раз период интенсивной теплоотдачи и остывания печи — это один и тот же период, измеряемый несколькими часам, это еще один плюс печи с горизонтально расположенными дымовыми каналами); г) позволяет совершенно беспроблемно встраивать в печную кладку арочно расположенные сушилки (рис. 19).
Печь рекомендуется класть на шанцевом поде (см. рис. 1 и п. 11 главы 15).
Рис. 19. Печь Сергея Михайлова со встроенной нишей-сушилкой, боковой разрез (пропорции топочной камеры приведены на рис. 18) |
А. Задвижка Б. Прочистная дверка В. Сушилка Г. Прочистная дверка Д. Хайло Е. Разрез дымовых колодцев, вид сбоку |
Рис. 20. Схема колодцев: летний и зимний варианты, боковой разрез |
A. Зимняя задвижка Б. Летняя задвижка В. Хайло |
Если заказчик полностью полагался на мой выбор, я всегда отдавал предпочтение печи с горизонтальными колодцами. «Жалобы» на этот тип печей были на удивление однообразны: за всякое лишнее полено, брошенное в горящую топку, приходилось расплачиваться невыносимой жарой в доме.
5. Дымовые колодцы, схема которых представлена на рис. 20, могут пригодиться при кладке отопительно-варочной печи с учетом «летнего варианта».
6. Печь, горизонтальные разрезы которой показаны на рис. 21, позволяла автору этой книги топить ее один раз в сутки даже при наступлении затяжных 35 градусных морозов. При этом температура воздуха в помещении никогда не опускалась ниже +19°.
Особенности этой схемы печи следующие: а) восемь недлинных горизонтальных колодцев; б) максимальная площадь теплоотдачи в нижней части печи (печь рекомендуется класть на шанцевом поде, см.рис. 11, а также п. 11 главы 15); в) значительная теплоемкость; г) дополнительная задвижка с «летним вариантом»; д) горизонтальный выносной «лежак», на котором удобно сушить мокрую обувь, одежду и т. п.
Меры безопасности во время работы
У русской печи много преимуществ, но для безопасности важны следующие меры:
- проверка герметичности перед каждым отопительным сезоном;
- при обнаружении трещин необходим их ремонт;
- появление дыма в начале топки говорит об отсутствии нормальной тяги – если задвижки были открыты, то нужна чистка дымоходных каналов;
- проверка и чистка дымохода минимум раз в год;
- организация качественной вентиляции в доме.
Русская печь в доме дает массу преимуществ. При желании такое сооружение можно разместить и на улице. Вариантов конструкции несколько, потому можно подобрать печку для любых нужд и размеров дома.
Различные типы печей своими руками
Если приборов для готовки в доме не предусмотрено, тогда нужно складывать комбинированный вариант. И в том, и в другом случае потребуется извилистый дымоходный канал или даже многоканальная система, чтобы тепло как можно позже покидало печной массив, передаваясь кирпичной кладке. В суровых климатических условиях тёплая лежанка или полать могут стать единственным комфортным местом для сна в холодные зимы. Банная печь всегда меньше и проще устроена, её особенность наличие решётки или сетки каменки для лучшего испарения воды.
Русская печь хоть и имеет много достоинств, подойдёт далеко не всем
Кирпичные печи хороши тем, что для их сооружения не требуется какого-то специфического инструмента
Основной материал — кирпич, ему стоит уделить большое внимание. Для кладки печи используют два вида кирпича: красный керамический полнотелый и шамотный. Таблица 1
Некоторые характеристики разных марок огнестойкого кирпича для футеровки топливника
Таблица 1. Некоторые характеристики разных марок огнестойкого кирпича для футеровки топливника.
Показатель / Марка кирпичам | ШАК | ША | ШБ |
---|---|---|---|
Огнестойкость, градусы | 1730 | 1690 | 1650 |
Пористость, % | 23 | 24 | 24 |
Прочность Н/мм2 | 23 | 20 | 22 |
С раствором всё также обстоит достаточно просто. Он изготавливается на основе глины, воды и песка. Цемент не используется при кладке массива. Глину можно приобрести у печников, а можно добыть и самому. Особенно просто это сделать жителям областей с глинистыми почвами. Для добычи глины достаточно выкопать яму-колодец 1- 1,5 метра глубиной, но её качество будет ниже. А вот в открытых карьерах или на крутых берегах рек и озёр глина высочайшего качества.
Определение жирности раствора
Огнеупорный раствор для печей и каминов
Наличие в топочной дверце стекла — необязательный элемент, если для вас неважна красота языков пламени. Дверцу духовки можно заказать чугунную, а можно и стальную — жара здесь уже меньше, и сталь не пострадает, если будет не менее 3 мм толщиной. В дымоходном канале всегда присутствуют очистные дверцы. Их можно делать из тонкого стального листа толщиной 1 мм. При установке дверок нужно запастись асбестовым негорючим шнуром
Некоторые печники стягивают печь каркасом из стальных уголков, которые сваривают между собой уже после возведения печи. Это усиливает конструкцию, но ухудшает внешний вид
При грамотной кладке такие предосторожности необязательны
Печная труба в районе чердака кладётся из кирпича на основе цементного раствора. На его же основе готовится бетон для заливки фундамента под любую печь. Здесь нет особых правил, чем выше марка цемента, тем меньше его нужно добавлять в раствор. Поверх фундаментной плиты обычно кладут слой гидроизоляции.
Инструменты для кладки кирпичного отопителя на дровах или угле:
Кельма (она же мастерок) — треугольная, для каменщиков, с небольшим уплощением на конце. Ей накладывают раствор и простукивают кирпич, чтобы он сел.
Лучшая форма кельмы для печной кладки
- Молоток каменщика — обычная бита с одной стороны и укос, как у кирки с другой — им удобно отбивать куски кирпича, выступающие элементы. Требует сноровки в обращении.
- Отвес — тросик или шпагат, тонкий, но прочный, с грузиком на конце. По нему отбивается вертикаль для выведения стен пассива печи.
- Строительный уровень — алюминиевый, с пузырьком. Лучше взять 1,5-метровый: меньшего будет мало, а с более длинным неудобно.
- Углошлифовальная машина, она же болгарка — будет служить для резки и раскроя кирпича. Помимо алмазного круга по камню, приготовьте отрезной по металлу, если собираетесь делать маленькие дверцы своими руками. Лучше всего болгарка с большим диаметром круга — 230 мм.
Отопительная печь из кирпича Сергея Михайлова (чертежи)
Рис. 18. Печь Сергея Михайлова. Расположение всех технологических узлов печи дано с учетом рекомендаций, приводимых в этой главе. | |
А. Задвижка общей тяги Б. Плита В. Разрез дымохода (вид спереди) Г. Топочная дверца Д. Выход из топки в первый колодец (хайло) Е. Разрез дымохода (вид сбоку) Ж. Топка И. Плита К. Хайло Л. Разрез топки печи (вид сбоку) |
Дело в том, что старший печной мастер должен был «держать в голове» всю печь целиком. Он «видел» все вышестоящие перекрытия, направления, количество будущих дымоходов и т. п. Все это справедливо и сейчас, но только не по отношению к печам с горизонтальным расположением дымовых каналов. Такая печь (рис. 18) не требует каких-то особых навыков в проектировании, потому что все технологические сложности в дымоходной «увязке» размеров печи перемещаются из горизонтальной плоскости в вертикальную.
Печи с горизонтальными колодцами оказались незаслуженно забытыми. Причиной забвения является либо незнание, либо игнорирование законов, описанных мной в главах 28 и 29 этой книги. Бытует мнение, что печи с горизонтальными колодцами якобы быстро забиваются золой, их труднее чистить и т. п. Это абсолютно неверно. Избавиться от этих совершенно ни на чем не основанных предубеждений можно, более детально ознакомившись с указанными выше главами.
Сейчас же я ограничусь только кратким перечислением основных достоинств печи с горизонтальными колодцами: а) не требует точного расчета при разметке первого ряда; б) равномерно прогревается (самые горячие части печи,позволяющие производить интенсивный теплоотбор, находятся внизу, а менее горячие постепенно переходят в верхнюю зону обогреваемого помещения); в) равномерно остывает (тепло из нижних рядов печи постепенно передается верхним рядам. А раз период интенсивной теплоотдачи и остывания печи — это один и тот же период, измеряемый несколькими часам, это еще один плюс печи с горизонтально расположенными дымовыми каналами); г) позволяет совершенно беспроблемно встраивать в печную кладку арочно расположенные сушилки (рис. 19).
Печь рекомендуется класть на шанцевом поде (см. рис. 1 и п. 11 главы 15).
Рис. 19. Печь Сергея Михайлова со встроенной нишей-сушилкой, боковой разрез (пропорции топочной камеры приведены на рис. 18) |
А. Задвижка Б. Прочистная дверка В. Сушилка Г. Прочистная дверка Д. Хайло Е. Разрез дымовых колодцев, вид сбоку |
Рис. 20. Схема колодцев: летний и зимний варианты, боковой разрез |
A. Зимняя задвижка Б. Летняя задвижка В. Хайло |
Если заказчик полностью полагался на мой выбор, я всегда отдавал предпочтение печи с горизонтальными колодцами. «Жалобы» на этот тип печей были на удивление однообразны: за всякое лишнее полено, брошенное в горящую топку, приходилось расплачиваться невыносимой жарой в доме.
5. Дымовые колодцы, схема которых представлена на рис. 20, могут пригодиться при кладке отопительно-варочной печи с учетом «летнего варианта».
6. Печь, горизонтальные разрезы которой показаны на рис. 21, позволяла автору этой книги топить ее один раз в сутки даже при наступлении затяжных 35 градусных морозов. При этом температура воздуха в помещении никогда не опускалась ниже +19°.
Особенности этой схемы печи следующие: а) восемь недлинных горизонтальных колодцев; б) максимальная площадь теплоотдачи в нижней части печи (печь рекомендуется класть на шанцевом поде, см.рис. 11, а также п. 11 главы 15); в) значительная теплоемкость; г) дополнительная задвижка с «летним вариантом»; д) горизонтальный выносной «лежак», на котором удобно сушить мокрую обувь, одежду и т. п.
Требования к выполнению строительных работ
Строительные правила (СНиП и СП) требуют для печей весом более 700 кг устраивать собственный фундамент. Необходимо делать его отдельно от основания бани, поэтому, удобнее всего строить печь параллельно с постройкой самого помещения.
Создание фундамента — самый первый этап строительства печи, определяющий успех дальнейших работ. Здесь могут быть использованы разные варианты конструкции, от винтовых свай до полноценной залитой бетонной плиты (самый предпочтительный вид фундамента).
Сама печь строится из двух разновидностей кирпича. Для топки используется специальный материал — огнеупорный (шамотный) кирпич.
Использовать обычный рядовый блок нельзя — от сильного нагрева он потеряет прочность и начнет крошиться.
Кроме этого, кладку кирпича производят на глину, а не на обычный цементно-песчаный раствор. Это важный момент, так как глина и шамотный кирпич от воздействия высоких температур спекается в монолит.
Это позволяет сохранить герметичность топки даже когда наружные швы начнут выкрашиваться — это неизбежный процесс, требующий постоянного внимания.
При обнаружении подобных изъянов производится расшивка дефектного шва и повторное заполнение глиняным составом.
Какую печку из кирпича выбрать для дачи?
Выбор конструкции печи обуславливает размер и тип помещения. Для больших коттеджей потребуется массивная печная конструкция с толстыми стенами, которая будет долго нагреваться, но при этом сможет длительное время удерживать температуру. Сложить такую печь – задача не простая. Здесь потребуется определенный опыт и знания.
А вот с небольшой печкой для отопления маленькой дачи может справиться даже новичок, если следовать четко схеме и не менять правила кладки.
малогабаритные печи
На первом месте по популярности отопительно-варочных печей достойно размещается шведка, которая пользуется среди русских печников заслуженной любовью и уважением.
Эта конструкция представляет собой компактную эргономичную форму с небольшой варочной поверхностью, трехканальной камерой. Она идеально подходит для маленькой дачи, длина колеблется от 880 до 1250 мм.
Для расположения такой печи чаще всего выбирается место между кухней и гостиной. Таким образом, печь выполняет двойную функцию: служит для приготовления пищи и украшает гостиную камином.
В Интернете сегодня можно найти сотни различных схем кладки шведской печи с варочной поверхностью, поэтому ее будет не трудно реализовать для дачи. Множество печников внесли в стандартную схему кладки дополнительные опции, поэтому каждая конструкция называется по имени своего создателя: печь Буслаева, Кузнецова и т.д. Но принцип работы в них один и тот же.
Традиционно русской печью можно назвать громоздкую массивную конструкцию, которую украшает не только варочная плита с духовым шкафом, но и просторная лежанка.
Печь с лежанкой
Эта печь уже является не только функциональным устройством для приготовления еды, но и местом для отдыха. Она позволяет хорошо прогревать помещение, длительное время удерживая тепло, благотворно воздействует на организм человека, благодаря чему владельцы таких печей меньше подвержены простудным заболеваниям.
Постройка обычно имеет две топки (главную и дополнительную). Благодаря особой конструкции печи, прогрев осуществляется равномерно, снизу вверх. Для растопки подойдет любое твердое топливо, а к материалам для кладки русской печи не предъявляются особо строгие требования.
Особое место среди малых отопительно-варочных печей занимает малютка В.А. Потапова, созданная известным инженером в начале 20 века. Для ее кладки нужно всего 211 кирпичей, а габариты печи составляют всего 630 * 510 мм.
При этом такая малютка вмещает в себя однокомфорочную плиту, небольшой духовой шкаф для выпечки и вытяжку. Такой вариант печи станет отличным решением для небольшого садового домика или дачи в одну комнату.
В этой статье мы предлагаем вам изучить правила и основные моменты кладки малой отопительно-варочной печи.
Порядовка варочной печи