Принцип работы котла Холмова — тонкости эксплуатации

Все что необходимо знать о котлах Холмова или котлах Бизон

В период тотального подорожания центрального отопления все большее количество потребителей пытается найти наиболее удачный выход из положения: чтобы и не замерзнуть и денег не слишком много за обогрев и горячую воду заплатить. Для решения подобной проблемы люди прибегают к наиболее разнообразным методам. Но самым действенным является установка автономных котлов отопления.

Котел Холмова или, как его называют пользователи, народный котел пользуется наибольшим спросом. Все чаще владельцы квартир, домов и офисных зданий заказывают это оборудование на официальном сайте производителя или же пытаются соорудить агрегат своими руками. Мы производим оригинальные котлы Холмова под брендом Котлы бизон

Котёл Холмова

Эта модификация печи отличается тем, что она оборудована двумя камерами — для установки теплообменника и отдельно для сжигания топлива. Эти устройства с нижним горением и высотой топки на всю высоту, что стало названием для них. Принцип действия зависит от конструкции.

Самыми популярными сегодня являются две конструкции:

• пиролизные котлы Холмова (ПК);
• обычного горения.

Топливо сгорает внизу закрытого топочного пространства. Вторая шахта меньшего размера, служит для дожига уходящих газов и охлаждения их в бойлере подогрева воды на отопление.

Энергонезависимые устройства контролируют температуру термостатом RT3, установленного на фронте конструкции. Для полноты горения топлива Подача воздуха в него, регулируется дверкой поддува расположенной на основной двери зольника.

Котел Холмова. Вид сверху и сбоку

Специальный ограничивающий затвор установлен для того, чтобы обеспечить минимальный воздухопроход. В верхней тыловой части агрегата находится патрубок для присоединения дымовой трубы, обеспечивающей естественную тягу.

Котел оборудован клапаном-отсекателем и компенсаторами на наружной части и внутри корпуса, предназначенных для предотвращения от разрыва сварных швов во время аварийного перегрева.

Каким образом нужно топить котел шахтного типа

Как и любой другой вид котельной техники, рассчитанной на обогрев жилых объектов, шахтный котел имеет во время эксплуатации свои тонкости и нюансы

Первое и что самое важное для нормальной работы агрегата – качество топлива, и каким образом производится загрузка дров топливную камеру. Высокая теплоэффективность твердотопливного шахтного котла достигается за счет правильной укладки дров. Правильно уложенное топливо позволит не только обеспечить максимальный рабочий эффект, но и снизит вероятность задымления жилых помещений

Правильно уложенное топливо позволит не только обеспечить максимальный рабочий эффект, но и снизит вероятность задымления жилых помещений.

Качество укладки топлива определяет продолжительность горения и соответственно, длительность работы нагревательного агрегата.

Что бы правильно использовать нагревательный прибор шахтного типа достаточно усвоить несложный алгоритм действий.

1. Первоначальный розжиг дров традиционным способом.
2. Через 15-20 минут котел сможет выйти на номинальную мощность.
3. После выхода котла в рабочий режим догружают в топливную шахту остальные дрова и переходят в пиролизный режим работы.

Правильно подобранные и уложенные дрова – гарантия того, что котел будет работать длительное время, обеспечивая ваш дом теплом.

Что касается непосредственно самого топлива, то здесь многое зависит от фантазии и финансовых возможностей владельца дома. Однако, несмотря на то, что отопительные приборы шахтного типа всеядны, КПД котла напрямую зависит, чем вы топите котел.

В топку котла идут топливные брикеты, отходы деревообработки, пеллеты. Брикеты и пеллеты считаются элитным видом топлива, однако их цена намного превышает стоимость обычных дров

Тем более, если брать во внимание неприхотливость шахтного котельного оборудования в плане топливного ресурса. Дрова являются основным топливным материалом для шахтных котлов. Во время эксплуатации, необходимо хотя бы половину закладки делать из дров

Во время эксплуатации, необходимо хотя бы половину закладки делать из дров.

Способ укладки дров в шахтный котел

Разобравшись с принципом действия нагревательных приборов шахтного типа, с требованиями, предъявляемыми к топливу, нужно обратить внимание на способах закладки. Наиболее часты случаи, с которыми приходится сталкиваться владельцам шахтных твердотопливных котлов, связаны с зависанием дров в топливной камере. Причина такого явления  —  неправильная закладка

Учитывая принцип действия шахтного котла, где основное горение происходит в нижней части устройства, дрова должны под собственным весом плавно опускаться вниз

Причина такого явления  —  неправильная закладка. Учитывая принцип действия шахтного котла, где основное горение происходит в нижней части устройства, дрова должны под собственным весом плавно опускаться вниз

Наиболее часты случаи, с которыми приходится сталкиваться владельцам шахтных твердотопливных котлов, связаны с зависанием дров в топливной камере. Причина такого явления  —  неправильная закладка. Учитывая принцип действия шахтного котла, где основное горение происходит в нижней части устройства, дрова должны под собственным весом плавно опускаться вниз.

Несоблюдение рекомендаций по укладке дров в данном случае чревато внезапному прерыванию основного процесса – горению топлива. Перед началом эксплуатации шахтных агрегатов следует придерживаться следующих рекомендаций:

• поленья, предназначенные для закладки, должны быть меньших размеров, на несколько сантиметров меньше значений периметра топливной шахты;
• дрова всегда необходимо укладывать поперек шахты, а ни в коем случае вдоль нее;
• на самый низ укладываются самые сухие поленья, тогда как вверху можно расположить сырые дрова.

Нехитрые советы помогут вам добиться нормальной работы вашего котла. Одной загрузки дров, если соблюдены все правила закладки, должно хватить на 12 часов. Котел все это время будет работать самостоятельно, не требуя вашего участия.

Как правильно топить

Для реализации преимуществ шахтного котла и повышения эффективности теплоотдачи важны 2 момента: качество топлива и правильная укладка. Дрова твердых (например, хвойных) пород содержат много смол, которые скапливаются на стенках камер, и понижают эффективность работы. Древесные брикеты, пеллеты удобны в использовании, хорошо горят, но цена на них выше.

Розжиг и настройка котла отнимают немного времени, но от правильности прохождения этого этапа зависит качество работы агрегата.

Соблюдают несложный алгоритм:

1. На колосники укладывают немного топлива, поджигают, как в дровяной печи. Спустя несколько минут пламя разгорается. Когда оно становится сильным, котел выходит в рабочий режим.
2. Проводят дозагрузку топлива. Агрегат начинает работать в пиролизном режиме.

Не меньше половины закладки должно приходиться на сухие дрова. Полена повышенной влажности укладывают сверху: к моменту горения они успевают просушиться.

Распространенная ошибка пользователей – неправильная укладка дров, отчего они застревают в шахте. Котел устроен по принципу нижнего горения, поэтому топливо должно само опускаться на жар.

Чтобы горение не прерывалось, полена должны быть немного короче расстояния между стенками загрузочного отсека. Дрова укладывают поперек шахтного отверстия: тогда они смогут беспрепятственно опускаться вниз.

Лучшие пиролизные котлы

ТРАЯН Т15 15 кВт

Модель пиролизного котла от российского производителя на твердотопливном виде питания. Изготовлен из высококачественной стали, материал не нагревается, очищается легче, чем модели из чугуна.

После продолжительного использования краска может облупиться.

Параметры:

• тип котла — твердотопливный;
• вид — пиролизный;
• тепловая мощность — 15 кВт;
• отапливаемая площадь — 160 м2;
• установка — напольная;
• энергонезависимость — да;
• управление — механическое;
• КПД — 85%;
• топливо — дрова, уголь;
• вес котла — 230 кг;
• давление — 95%;
• цена — 44370 рублей.

Достоинства:

• низкий уровень шума;
• равномерный прогрев помещения;
• быстро нагревается;
• надежная сборка;
• качественные материал;
• хорошая покраска.

Недостатки:

• высокая стоимость;
• тяжелый вес.

Буржуй-К МОДЕРН-12 12 кВт

Твердотопливный котел насыщенного яркого цвет, изготовлен из качественной стали. Мощности в 12 кВт хватает для обогрева помещения 120 м2.

Работает на дровах, угле, торфяных брикетах.

Подходит для дачного дома или мастерской.

Параметры:

• тип — котел;
• топливо — дрова, уголь, древесные брикеты, торф;
• количество контуров — одноконтурный;
• мощность — 12 кВт;
• отапливаемая площадь — 120 м2;
• камера сгорания — открытая;
• КПД — 92 %;
• управление — механическое;
• установка — напольная;
• термометр, манометр — да;
• вес котла — 220 кг;
• габариты — 400*1070*780 мм;
• стоимость — 59900 рублей.

Достоинства:

• возможность использовать разнообразное топливо;
• высокий КПД;
• наличие термометра;
• стильный дизайн;
• достойно прогревает помещение;

Недостатки:

• завышенная цена;
• тяжелый вес;
• неудобный зольник.

Буржуй-К МОДЕРН-24 24 кВт

Котел от российских производителей на твердом топливе и мощностью 24 кВт, которой достаточно для отопления частного загородного дома площадью в 250 м2.

Устройство устанавливается напольно, работает на твердом топливе.

Характеристики:

• тип — твердотопливный котел;
• количество контуров — одноконтурный;
• тепловая мощность — 24 кВт№
• обогрев площади — 250 м2;
• установка — напольная;
• энергонезависимый — да;
• управление — механика;
• топливо — уголь, дрова, пеллеты, древесные брикеты, торф;
• максимальное давление — 4.5 бар;
• термометр — есть;
• манометр — есть;
• габариты — 500*1180*800 мм;
• вес котла — 310 кг;
• стоимость — 76050 рублей.

Достоинства:

• высокая мощность;
• удобное управление;
• зольник легко очищается;
• качественные материалы;
• надежная сборка.

Недостатки:

• высокая цена;
• тяжелый вес;
• громоздкий.

ТРАЯН Т20 20 кВт

Твердотопливный котел мощностью в 20 кВт для отапливания частных домов, мастерских и других помещений. Топится при помощи угля и дрова.

Установка производится напольно, на специальные ножки.

Толстая сталь обеспечивает долговечность устройства.

Характеристики:

• тип устройства — твердотопливный котел;
• контуры — один;
• максимальная мощность — 20 кВт;
• площадь — 220 кв.м.;
• установка — напольная;
• энергонезависимость — да;
• управление — механика;
• камера сгорания — открытая;
• топливо — дрова, уголь;
• функции — термометр, манометр;
• габариты — 460*980*760 мм;
• вес котла — 260 кг;
• цена — 51990 рублей.

Достоинства:

• быстрый нагрев;
• длительное горение топлива;
• производитель оперативно отвечает на вопрос клиентов;
• простота использования;
• долговечные материалы.

Недостатки:

• высокая цена;
• тяжелый вес;
• громоздкий;
• маленькая топка.

ТРАЯН Т10 10 кВт

Устройство на твердом топливе с мощностью 10 кВт для отопления помещения на 90 м2. Подходит для прогрева небольшой студии, дачного дома или мастерской.

Характеристики:

• тип устройства — твердотопливный, пиролизный котел;
• мощность — 10 кВт;
• количество контуров — одноконтурный;
• площадь — 90 м2;
• установка — напольная;
• термометр — есть;
• энергонезависимый — да;
• управление — механика;
• камера сгорания — открытая;
• давление воды — 4,5 бар;
• размеры — 380*860*670 мм;
• вес котла — 180 кг;
• стоимость — 38990 рублей.

Достоинства:

• качественная сборка;
• удобное использование;
• легко чистить зольник;
• надежные материалы;
• быстрый нагрев.

Недостатки:

• тяжелый вес;
• высокая цена;
• малая мощность.

Устройство

Котёл Холмова состоит из следующих деталей:

• корпус;
• топливная шахта;
• камера с теплообменником;
• колосники;
• дверцы;
• зольник;
• компенсаторы расширения;
• патрубок для дымоходной трубы;
• выходы и входы для подачи, обратки, слива и установки группы безопасности или предохранительного клапана;
• терморегулятор.

Отопительный прибор мощностью 12 кВт весит около 255 кг. Его высота составляет 124 см, ширина 48,5 см, а длина 66 см. Занести этот котёл в дверной проём проблем не составит. Устройства на 10 кВт внешне и по габаритам не отличаются от предыдущей модели, различия состоят только во внутренней конструкции. Загрузочная камера Верхние дверцы котла двойные, внутри находится теплоизолятор, благодаря которому их температура не превышает 80°С. Края оклеены асбестовым шнуром (уплотнитель). Окраска проведена термостойкой краской. Задняя крышка закрывается четырьмя быстросъёмными винтами, а остальные специальными запорами. Нижняя дверца зольной камеры закрыта теплоизолятором лишь на 40%. При этом её температура не бывает больше 90°С, так как постоянные потоки воздуха охлаждают её.

Обратите внимание! Дно котла (камеры) – это не самая нижняя часть. Ей является специальная пластина с теплоизолятором внутри и двумя длинными ножками. Это не только позволяет увеличить КПД, но и обеспечивает пожарную безопасность помещения

В итоге прибор можно устанавливать даже на деревянный пол

Это не только позволяет увеличить КПД, но и обеспечивает пожарную безопасность помещения. В итоге прибор можно устанавливать даже на деревянный пол.

Энергозависимые котлы Холмова дополнительно оснащаются дымососом или вентилятором, а также контролёром для управления топочного процесса. Но наибольший спрос в основном на энергонезависимые модели. В них контроль над котлом осуществляется терморегулятором типа RT3. Расположен он на передней стенке. С помощью цепочки терморегулятор соединяют с маленькой поддувальной дверцей через специальное ушко.

Котел с дымососом

Поддувальная дверца предназначена для подачи кислорода в котёл, чтобы поддерживать в нём горение топлива. Расположена она на большой двери зольной камеры. Полностью никогда не бывает закрытой, так как предусмотрен специальный зазор для минимального прохода воздуха.

Сзади сверху расположен патрубок, к которому подсоединяется дымовая труба. Именно благодаря этому элементу создаётся естественная тяга. В итоге через поддувальную дверцу в котёл начинает поступать кислород. Воздух проходит в подколосниковую камеру с двумя чугунными колосниками (вытаскиваемыми). За ними распложен дополнительный сварной колосник, по-другому его ещё называют горбик, так как он находится выше предыдущих.

Под колосниками находится ящик для сбора золы. Открыв дверцу, его можно легко вытащить и очистить от отходов. Для слива теплоносителя внизу котла предусмотрен патрубок на полдюйма, такой же установлен для группы безопасности или предохранительного клапана. Патрубки подачи и обратки большего размера, выходной расположен сверху, а обратный снизу.

Обратите внимание! Чтобы котёл не расширился до критических размеров, и не разошлись сварные швы, в его конструкции предусмотрены компенсаторы расширения. Они расположены по всему периметру отопительного прибора. Также имеются внутри корпуса между камерами в виде стержней и перегородок

Разделительные стенки установлены на расстоянии 24 см друг от друга. В теплообменнике компенсаторы расширения не предусмотрены, так как его размеры позволяют удерживать свою форму

Также имеются внутри корпуса между камерами в виде стержней и перегородок. Разделительные стенки установлены на расстоянии 24 см друг от друга. В теплообменнике компенсаторы расширения не предусмотрены, так как его размеры позволяют удерживать свою форму

Они расположены по всему периметру отопительного прибора. Также имеются внутри корпуса между камерами в виде стержней и перегородок. Разделительные стенки установлены на расстоянии 24 см друг от друга. В теплообменнике компенсаторы расширения не предусмотрены, так как его размеры позволяют удерживать свою форму.

Как изготовить?

Обязательно следует учесть общие сведения о котлах длительного горения, чтобы исключить ошибки. Если все же выбран не твердотопливный, а электрический аппарат, стоит отдать предпочтение устройству, действующему по закону Тесла. Ничего сверхъестественного и противоречащего основным законам природы тут нет. В конструкции котла вместо обычной катушки используют деталь бифилярного типа. Суть принципа действия проста: электричество не противодействует себе, так как не создается обратная ЭДС, и потенциал стремительно выходит на высшую точку.

Возвращаясь к основной теме, нужно заметить, что большое внимание разработчики всегда уделяют поддуву. Его монтируют после окончания работы над самим котлом. Делается это так:

Делается это так:

• крепится вентилятор к трубе;
• поддув присоединяется к управляющей системе;
• подключается все необходимое оборудование к сети;
• производится настройка параметров подкачки воздуха;
• делается пробный розжиг топки;
• через 5 минут запускается электрический поддув (тогда он «запомнит» оптимальные параметры работы).

Так как любой котел оснащают теплообменником, обязательно понадобится и бустер для его эффективной промывки. Покупка таких устройств – не самое разумное дело, ведь стоимость их начинается от 20 тысяч рублей, и это явно не лучшие версии. Сначала берут пару цельных пластин из металла, толщина их должна быть ровно 0,25 см. Сверлят отверстия (ориентируясь на то, чтобы они совпадали с отверстиями в теплообменнике). «Американки» внутренней долей вводят в низовые отверстия пластин, потом болтами прижимают пластины, чтобы штуцеры не отходили от теплообменника.

Шланги подключают обычно с использованием латунных штуцеров ¾, также потребуется емкость (обязательно очищенная как следует). Штуцером фиксируют шланг максимально плотно. К этому моменту надо приготовить реагент для промывки; вопреки популярным рекомендациям, использовать кислоты, даже разбавленные, нельзя. Теперь, разобравшись с дополнительными компонентами для твердотопливного котла и его обслуживания, можно подумать о самой конструкции. Изготовление корпуса по точному размеру требует использования сварки.

Сделать зольник куда проще, это всего лишь металлический выдвижной ящик с ручкой. А вот утеплению котла требуется уделить больше внимания. От четкости и правильности этой работы прямо зависит величина тепловых потерь и расходы на обогрев. Легкая теплоизоляция лучше всего создается асбоцементным раствором, котел при этом закрывают рубероидом, на него монтируют стальную сетку, которая и удерживает раствор.

Нельзя обойтись без заблаговременного формирования каркаса, если предстоит утеплять котел минеральными или базальтовыми плитами.

Каркас приваривают, потом:

• монтируют слой теплозащиты;
• усиливают его сетью из стали;
• смазывают сеть раствором извести и шлака;
• красят получившуюся поверхность в нужный тон.

До обустройства теплоизоляции по любому методу корпус котла очищают и обрабатывают антикоррозийными составами. Обязательно нужно утеплять трубы, связываемые с нагревательным оборудованием. Для удержания тепла дымоход окружают не только ватными рулонами, иногда их заменяет пенополиуретан

Важно: применять ППУ в жидком виде можно только при наличии необходимой подготовки и специализированного оборудования. Если ни того, ни другого нет, лучше подумать об иных вариантах решения проблемы

Сталь против чугуна – такие разные котлы

Неважно, делаете ли вы твердотопливный котел своими руками или собираетесь приобрести готовый – вы должны стремиться к получению агрегата с оптимальными характеристиками. Какие именно показатели должны быть у хорошего агрегата?. Начнем с того, какой теплообменник лучше – стальной или чугунный

Начнем с того, какой теплообменник лучше – стальной или чугунный

Чугунный в домашних условиях не изготовить – потребуются не только навыки, но и литейное оборудование, которое так просто в магазине не купишь. Большинство готовых моделей для дома представлены секционными конструкциями, которые отделяются друг от друга при транспортировке и снова собираются при монтаже. В процессе эксплуатации чугун покрываются так называемой сухой ржавчиной, которая, как правило, не прогрессирует и служит своего рода защитной пленкой. Значительно медленнее протекает и влажная коррозия, чем обусловлена долговечность изделий из чугуна – некоторые производители дают гарантию на 10 лет эксплуатации, а в целом такой котел отопления для дома может прослужить 25 лет. Плюс чугунных теплообменников в более простом обслуживании – чистить их нужно нечасто, поскольку даже существенный нагар не уменьшает КПД котла. Ремонт котла или увеличение его мощности осуществляется также очень просто – путем замены секций или добавления их количества. Среди главных недостатков числятся:

Начнем с того, какой теплообменник лучше – стальной или чугунный. Чугунный в домашних условиях не изготовить – потребуются не только навыки, но и литейное оборудование, которое так просто в магазине не купишь. Большинство готовых моделей для дома представлены секционными конструкциями, которые отделяются друг от друга при транспортировке и снова собираются при монтаже. В процессе эксплуатации чугун покрываются так называемой сухой ржавчиной, которая, как правило, не прогрессирует и служит своего рода защитной пленкой. Значительно медленнее протекает и влажная коррозия, чем обусловлена долговечность изделий из чугуна – некоторые производители дают гарантию на 10 лет эксплуатации, а в целом такой котел отопления для дома может прослужить 25 лет. Плюс чугунных теплообменников в более простом обслуживании – чистить их нужно нечасто, поскольку даже существенный нагар не уменьшает КПД котла. Ремонт котла или увеличение его мощности осуществляется также очень просто – путем замены секций или добавления их количества. Среди главных недостатков числятся:

• большой вес котла, из-за чего ему даже бывает нужен отдельный фундамент,
• большие затраты при транспортировке и неудобство в процессе монтажа,
• боязнь термического удара – нельзя загружать в топочную холодные дрова, подавать в разгоряченную систему холодную воду и т. п.,
• высокая тепловая инерционность – долго нагреваются, но и долго остывают.

Сталь намного эластичнее чугуна, а потому разница температур ей не страшна, даже если по обратной линии будет поступать холодная вода. Благодаря этой способности в твердотопливных котлах из стали допустимо использовать чувствительную автоматику. К тому же благодаря меньшей инерционности такие котлы быстрее нагреваются и быстрее остывают, что позволяет оперативно регулировать температуру в помещениях.

Стальные котлы представляют собой монолитную сварную конструкцию, из-за чего перевозка агрегата усложняется, хотя в целом вес котла намного меньше и он не так боится механических повреждений, как чугунный. Что касается ремонтопригодности, то мнения специалистов тут разделяются – кто-то считает, что после появления течи котел лучше выбросить, поскольку в домашних условиях невозможно создать сварной шов такого же качества, как на заводе, а кто-то утверждает обратное. Видимо, все зависит от индивидуального мастерства обращения со сваркой. Однако в любом случае ремонт чугунного агрегата выглядит проще – нужно лишь заменить прохудившуюся секцию.

Большинство чугунных агрегатов независимы от источников электропитания, да и среди стальных много таких – они и стоят дешевле, и не требуют установки циркуляционных насосов. Правда, при установке радиаторов отопления следует придерживаться специальной системы, чтобы теплоноситель под естественным давлением, возникающим внутри котла при нагревании, перемещался по трубам. Вследствие дешевизны такие котлы рекомендуется приобретать даже если в доме уже есть отопительный агрегат – он будет выручать вас в моменты отключения электричества.

Особенности процесса горения в камере дожига

Исходные условия горения таковы, что котел работает с некоторым недожогом, и полноценного окисления не происходит, а образуется много угарного газа (СО) вместо углекислого (СО2). Вторичный воздух, нагревшись под чугунными колосниками, на которых тлеет топливо, поступает под сварную часть колосников во второй камере (горбик). При прохождении через многочисленные отверстия катализатора создается избыток поступающего воздуха, что поднимает температуру горения дымовых газов, протекающих через газовую щель, до тысячи градусов. Происходит реакция преобразования СО в СО2. Далее продукты сгорания поднимаются вверх и обтекают теплообменник, отдавая тепло. После — направляются в дымоход.