Схемы и чертежи
Приступая к обустройству этой важной инженерной системы, в первую очередь необходимо составить схему, хотя бы в виде эскиза. Это облегчит монтаж системы, позволит определиться с количеством необходимых материалов и составить ориентировочную смету
Типичный вариант внутренней схемы разводки канализации для двухэтажного дома показан ниже.
Типовая схема канализации
Обозначения:
- А – центральный стояк;
- В – Отверстие для вентиляции;
- С – раковина унитаза;
- D – накопительный бак для слива;
- Е – раковина умывальника;
- F – сифон;
- G – ванна;
- H – угол уклона труб.
При необходимости можно сделать чертеж подключения для определенного помещения, например туалета.
Метод утепления труб с помощью электрокабеля
Выбирая чем утеплить канализационную трубу на улице, рекомендуется обратить внимание на современный и высокоэффективный метод, завоевавший множество хороших отзывов. Это утепленные трубы для канализации с помощью электричества. Актуально в тех районах, где температура в зимний период бывает меньше -15 градусов C
Кабель может быть пропущен как поверх трубы, так и внутри неё, после чего подключается к сети через автомат. Кабель позволит прогревать коммуникации в любую погоду
Актуально в тех районах, где температура в зимний период бывает меньше -15 градусов C. Кабель может быть пропущен как поверх трубы, так и внутри неё, после чего подключается к сети через автомат. Кабель позволит прогревать коммуникации в любую погоду.
Прокладывается греющий кабель для канализационных труб вдоль всего трубопровода и крепится алюминиевым скотчем, после чего конструкция оборачивается слоем теплоизолирующего материала. При этом пластиковые трубы перед прокладкой кабеля рекомендуется обернуть фольгой, для равномерности распределения тепла. С металлическими трубами это не нужно.
Утепляя трубы таким способом, стоит заранее позаботиться об автономных источниках электроэнергии, запасном генераторе.
Различают несколько видов греющих кабелей:
- Резисторный с терморегулятором;
- Саморегулирующийся с автовключением;
- Зональный – для локальных участков канализации.
Первый вариант сам по себе дешёвый, но при использовании электропотребление ощутимо возрастёт, что не самым лучшим образом скажется на бюджете жильцов. В перспективе саморегулирующийся кабель окажется выгоднее.
Он автоматически регулирует подачу электричества в зависимости от температуры окружающей среды, исключая перегрев или замерзание системы. Но в любом случае утепление с помощью электрокабеля повлечёт значительные капиталовложения.
Процесс обустройства внутридомовой разводки
В схеме внутренней разводки можно увидеть горизонтально расположенные трубы для канализации на даче, которые одновременно подключают и к сантехническим устройствам, и к стояку, а тот в свою очередь соединяют с трубопроводом, проложенным к накопительному объекту.
Внутренние инженерные коммуникации лучше прокладывать во время возведения дома, поскольку тогда легче создавать отверстия в стенах и маскировать отдельные участки трубопровода. В процессе монтажа труб непременно следует соблюдать уклон, так как в дачных постройках редко когда устанавливают насосное оборудование и перемещение сточной жидкости осуществляется самотеком. Если выполняется канализация в деревянном доме своими руками, необходимо заранее продумать все возможные проблемы и нюансы.
Размер наклона зависит от диаметра прокладываемых труб:
- для имеющих большое 150-миллиметровое сечение – около 8 миллиметров на погонный метр;
- для средних изделий сечением 100 – 110 миллиметров примерно 20 миллиметров;
- для продукции с минимальным 50-миллиметровым сечением – 30 миллиметров.
При установке на даче сантехники своими руками специалисты советуют размещать на оборудовании гидрозатворы, служащие препятствием для неприятных канализационных запахов. Раковины и душ рекомендуется устанавливать высоко, а унитаз – в наиболее низкой точке, максимально ближе к стояку.
Последовательность сборки трубопроводов и их подключения может иметь отличия, но, как правило, в первую очередь занимаются монтажом стояка, а потом к нему подводят трубы и только после этого подключают сантехнические приборы.
Если в дачном доме установлен твердотопливный или газовый котел и работает система горячего водоснабжения, минимальный комплект, состоящий из унитаза и раковины, дополняют ванной или душевой кабинкой. Тогда внутренняя разводка автономной канализации для дачи получается намного сложнее.
Монтаж канализации
Монтаж канализации своими руками
Обустройство вашей будущей системы по большому счету, дело несложное и не займет много времени. Однако, существуют некоторые хитрости и нюансы, не зная которых вы не добьетесь полноценной работы системы.
Заранее зная, как устроить канализацию на даче теоретически, вы на практике легко справитесь с задачей.
Одно из важных правил, которые необходимо соблюсти – обязательный наклон сливных труб, проводимых от санузла до приемного резервуара. Наклон должен составлять не менее двух сантиметров на каждый метр трубы. Это нужно сделать для легкого и беспрепятственного стекания жидкости в септик. Малый уклон или его отсутствие повышает возможность засорения в разы.
Для того, чтобы система канализации на даче работала исправно, нужно не только правильно вкопать емкость, но и утеплить ее.
Котлован роется размерами большими, чем септик. На дно ямы засыпают подушку из песка или гравия, а для больших емкостей и при наличии нестабильного грунта необходимо уложить бетонную плиту с якорными ремнями для прочной фиксации септика.
Подводящие и переходные трубы, а также вентиляция тщательно герметизируется на стыках силиконом. При засыпании емкости грунтом следует уложить между ней и краями ямы утеплитель (пенопласт, керамзит). Во избежание деформации емкости при вкапывании, ее заранее наполняют водой.
При правильно вкопанном септике его края должны быть немного выше уровня земли.
Это делается для того, чтобы септик-канализация на даче не был залит дождевой или паводковой водой через его верх. Сверху обязательно должна быть крышка, которую также следует хорошо утеплить, накрыв пленкой и прикопав.
При прокладке труб к септику, учитывайте не только их обязательный наклон, но и возможность деформации в будущем. Пластиковые трубы не статичны и могут изгибаться от движений грунта.
Чтобы избежать таких деформаций, желательно траншею под трубопровод оформить в виде бетонного желоба. После такой операции вся протяженность магистрали будет жестко и надежно зафиксирована.
При возможности, приобретайте трубы для канализации на даче не менее 100 мм в диаметре, и желательно, не рифленые.
Гладкие трубы обеспечат свободный слив, и не будут засоряться. Избегайте большого количества поворотов и разводок в системе.
Обслуживание септика будет несложным при правильном его использовании.
Также канализация на даче септик требует периодической чистки. Это проделывается в среднем раз-два в год, лучше в межсезонье, когда активность внутри емкости минимальна. Делается это с помощью обычного бытового насоса или лопаты.
Если вы не хотите проделывать это самостоятельно, можете пригласить ассенизаторскую машину, но в этом случае, вам придется заплатить. Причем, размер потраченных вами денег будет зависеть от расстояния, на которое машина сможет подъехать к септику. Чем большей длины потребуется откачивающий шланг, тем больше вам придется заплатить за услуги.
Подготовительные работы
Устройство канализационной системы представляет собой сложный механизм, который состоит из отдельных частей:
- Внутренняя канализация представлена системой труб внутри здания. Ее функция: выводить отработанные стоки от сантехники к наружной канализации.
- Наружная канализация – система труб, которые отводят стоки грязной воды от здания.
- Очистное или накопительное устройство, где стоковые воды подвергаются очистке или накапливаются для последующего вывоза.
Монтаж канализации начинается с разработки подробной схемы. Она поможет разобраться с тем, какие материалы покупать и какой объем работ требуется сделать.
Схема канализации на даче отражает:
- Домашние источники сточных вод. Сюда относятся ванна, душевая кабинка, баня, мойка.
- Метод подключения и укладки труб внутри здания: спрятанные в стене или под обшивкой, выведенные наружу.
- Место в доме, где канализация выводится на улицу;
- Траекторию проведения системы наружной канализации;
- Место установки сточного коллектора. Минимальное расстояние от дома – 5 метров, от источника естественного водоснабжения – 30 м, от деревьев и кустов – 3 м;
- Тип коллектора (биоочистительная станция, сливная яма, септик).
Схема канализации на даче
Составляя схему, следует принимать во внимание ряд факторов, которые влияют на тип и устройство канализации:
- глубина залегания грунтовых вод;
- глубина, на которой замерзает земля в зимнее время;
- тип и состояние почвы;
- ландшафт около дома;
- водопровод на территории участка.
Чтобы получить информацию о грунте, изучите документы по геодезическим исследованиям. Если таковых нет, расспросите соседей или коренных жителей.
От данных, что вы получите, и от типа почвы зависит выбор коллектора. Если в ней преобладает песок, то земля легко пропускает стоки. Попадая в грунтовые воды, они загрязняют окружающую среду. Поэтому лучше использовать коллектор с дном.
Не подойдет выгребная яма без дна для почвы с высокой концентрацией глины. Горная порода плохо проводит влагу, что приводит к скорому заиливанию сточного коллектора.
Монтаж канализационных труб производится ниже уровня замерзания почвы. В противном случае они замерзнут и приведут к поломке стоковой системы.
При разработке схемы канализации учитывайте, чтобы водопровод не пересекся с канализационными трубами.
Виды систем канализации
Существует несколько видов системы сбора отходов: центральная, накопительная, дренирующая, фильтрационная.
Центральная. Сточная труба дома подсоединяется к общей канализационной сети, по которой органические отходы собираются в городском коллекторе.
Далее стоки фильтруются, проходя несколько степеней очистки и уже безопасная вода попадает в местный водоем. За пользование домовладелец ежемесячно платит деньги.
В зависимости от расстояния центрального трубопровода до дома, принимается решение о целесообразности использования автономной или центральной системы канализации
Накопительная система – современный прототип выгребной ямы. Главным отличием является полная герметичность точки сбора отходов. Она может быть: бетонная, кирпичная, металлическая, пластиковая. Для этого на удаленном от жилого строения участке земли выкапывается ров для емкости.
Принцип работы накопительной системы сводится к сбросу органических соединений в герметичную емкость. Когда она наполняется, содержимое выкачивается ассенизаторской машиной.
Эта схема устройства индивидуальной канализации в частном доме получила широкую популярность благодаря невысокой стоимости.
Самая простая схема установки – это септик с дренажным колодцем. Он представляет собой своего рода золотую середину между строительными затратами и периодичностью чистки (+)
Дренирующий септик процесс сбора отходов аналогичен накопительному резервуару. Единственное отличие – отсутствие дна емкости. Это позволяет отстоявшейся воде уходить в грунт через дренирующую подушку. Дренажный колодец изготавливается из бетона или красного кирпича.
Фильтрационные установки монтируются на участках с большим водопотреблением. Вся система имеет от 1 до 4 емкостей, расположенных под землей. Первые три резервуара служат для сбора и последовательной чистки органики. Последняя емкость выполняет окончательную очистку.
По сути, фильтрационная установка сочетает элементы трех предыдущих типов канализации. В зависимости от производителя, элементы установки оборудуются разными системами очистки, позволяющими учесть местные условия.
Фильтрационный септик Танк. Такая установка занимает большую площадь участка. Высокий процент очистки не потребует вызова ассенизаторов в ближайшие 10 лет (+)
Если вы строите загородный дом и ломаете голову над тем, как обустроить канализацию, предлагаем ознакомиться с этапами монтажа самой эффективной и доступной системы – септика с дренажным колодцем.
Это интересно: Дренаж вокруг дома своими руками: правила самостоятельного устройства
Технология монтажа
Локальную канализационную систему принято делить на две части:
- внутренняя, включающая стояк с отводами к сантехническим устройствам — кухонным раковинам, умывальникам, ваннам, унитазам и т.п.;
- наружная, состоящая из септика, поля фильтрации и подводящих трубопроводов, погруженных в грунт.
Разделение условно, поскольку система может функционировать только целиком. Различие между этими частями заключается только в месте работы и специфике монтажа. Рассмотрим их внимательнее:
Внутренняя канализация
Внутренняя канализация состоит из трубопроводов, отходящих от сантехнических приборов, присоединенных к стояку. Монтаж системы необходимо начинать с вертикальной части — самого стояка с фановой трубой. Она необходима для вывода канализационных газов из внутреннего пространства труб. Основную сложность представляют узлы прохода через перекрытия и, в особенности, сквозь кровлю. Потребуется обеспечить герметичность прохода, иначе дожди быстро превратят стропильную систему в груду гнилых досок.
Сборка вертикальных и горизонтальных труб никакой сложности не представляет. Они вставляются друг в друга, по необходимости подрезаются по длине. Для крепления к полу или стенам используются специальные хомуты, которые продаются в строительных магазинах.
Наружная канализация
Наружная канализация — это самая трудоемкая часть работ. Предстоит произвести значительные земляные работы — выкопать траншею от дома до точки установки коллектора, углубление под септик, подготовить заглубленную площадку под поле фильтрации. Если участок маленький, лучшим решением станет устройство дренажного колодца.
Траншею выкапывают на глубину, превышающую уровень промерзания грунта. Если это обеспечить нельзя, трубу утепляют, устанавливая на нее пенопластовую скорлупу, изолируя стекловатой или керамзитом. Рекомендуется использовать двухслойное утепление — сначала плотно укутать трубу скорлупой или подобным материалом, потом засыпать керамзитом, пенопластовой крошкой или иным влагостойким утеплителем
Важно обеспечить уклон труб:
- диаметром 50 мм — 3 см на 1 м длины;
- 110 мм — 2 см на 1 м длины;
- 160 мм — 0,8 см на 1 м длины трубы.
На поворотах или разветвлениях надо установить ревизионные люки, с помощью которых будет производиться чистка и устранение заторов.
Вам также может понравиться — Уклон канализационных труб по СНиП
Основные положения санитарных норм и правил
В 1985 году были утверждены Санитарные Нормы и Правила, согласно которым должна производиться установка канализационных систем.
В этом же документе имеются рекомендации относительно нюансов проведения монтажных работ. В частности там содержится информация, касающаяся глубины укладки трубопровода и прочие важные моменты.
Когда работы производятся на участках с повышенной нагрузкой, оказываемой на поверхность грунта (к примеру, под дорожным полотном), укладывать изделия следует глубже, иногда на отметке 9 метров.
Документом регламентируется, как должен производиться монтаж канализационных труб в траншеях:
- В месте, где запланирована прокладка отвода канализации от частного домовладения, нужно в обязательном порядке уплотнить землю. Это позволит не допустить размыв инженерной конструкции грунтовыми водами во время обильно выпадающих атмосферных осадков.
- Прокладка наружного трубопровода считается правильно выполненной в том случае, если создан уклон магистрали, который должен составлять от 1 до 2 сантиметров на один погонный метр. Это требование необходимо соблюдать потому, что в бытовых канализационных конструкциях нет напорного давления.
Технологией прокладки канализационных труб в траншею предусмотрено, что в собственном доме в месте, где трубопровод круто изгибается, нужно обустроить специальный колодец.
Это позволяет сделать выполнение ремонтных работ более простым и в кратчайшие сроки поменять пришедший в негодность участок магистрали.
Аналогичным слоем следует засыпать канализационную магистраль сверху. Применение засыпки упростит доступ к трубопроводу при необходимости провести ремонт.
Специалисты рекомендуют также монтировать смотровые колодцы на участках, на которых имеются значительные перепады глубины прокладки труб. Если протяженность сети большая, их следует установить несколько, соблюдая промежуток около 25 метров.
Технология монтажа наружной и внутренней канализации
Внутренние работы
Сооружение канализации на даче осуществляют одновременно с проведением строительства зданий и сооружений. В противном случае можно нанести ущерб внутренней отделке и внешнему виду участка. При укладке рекомендуется прятать коммуникации в обшивке стен или скрывать другим способом. С этой целью используют пространство под ванной или за предметами мебели.
При выборе материала канализационных труб желательно остановиться на пластике. Соединение унитаза с системой рекомендуется производить с помощью трубы, диаметр которой 100-110 мм, для других сантехнических приборов — труба с диаметром 50 мм.
Низкий уровень напора в трубопроводе позволяет использовать при соединении элементов раструбный способ, использовать резиновые уплотнители. Применение таких деталей упрощает монтаж или частичную разборку конструкции для ремонта и очистных работ.
Разводка труб
Прокладка труб должна предусматривать уклон по ходу перемещения стоков. Уклон в 25 мм на метр коммуникаций обеспечит требуемую скорость передвижения. Меньшее значение уклона становится причиной засорения труб в случае маленькой интенсивности эксплуатации канализации.
Допустима укладка труб с большим уклоном, но на участках длиной менее 1,5 м. Трубы крепятся при помощи хомутов.
Необходима теплоизоляция трубопровода в помещениях, где отсутствует отопление. Как утеплитель используют: минвату, пенополистирол, теплоизоляцию на основе базальта.
Как вариант, применяют трубы из чугуна. В этом случае конструкция утяжеляется, и возникают сложности при соединении.
Внутренняя канализационная сеть объединяется в одну трубу, которая выходит сквозь фундамент. Диаметр отверстия в нем должен превышать размер трубы.
Прокладка канализационной магистрали
В связи с тем, что не допускается установка очистного сооружения вблизи с фундаментом, возникает необходимость прокладки внешнего трубопровода при строительстве канализации на даче. Часто возникают препятствия на пути прохождения трассы, поэтому предварительное планирование направления позволит не допустить ошибок. Каждый поворот труб может стать причиной засора. Рекомендуется стараться делать прямолинейный трубопровод.
Укладку наружных канализационных труб производят в траншее на горизонте, расположенном ниже уровня промерзания почвы. Если выполнить это условие нельзя, прибегают к организации теплоизоляции, а иногда и оснащению трубопровода электрическим отоплением.
Теплоизоляция труб
Канализационную магистраль, как и внутреннюю сеть, выполняют с уклоном 20-25 мм на метр. Если длина большая, то обязательно предусматриваются смотровые колодцы. Они служат для беспрепятственного доступа к трубопроводу с целью технического осмотра и проведения мероприятий по уходу за системой. Согласно строительным нормативам, максимальное расстояние между ними составляет 15 м, причем первый располагают в пределах 3-12 м от фундамента. В местах, где трубопровод совершает поворот, устанавливаются поворотные колодцы.
Подготовка котлована согласно параметрам сооружения
При обустройстве дачной канализации без откачки своими руками в определенном месте, предусмотренном в проекте, c применением лопат и лебедки или мини-экскаватора выкапывают яму, имеющую глубину, равную высоте 2-3 колец и горловины.
К этому параметру конструкции добавляют от 30 до 40 сантиметров на создание основания. Оно состоит из слоя песка толщиной 15 – 20 сантиметров и слоя гравия или речной гальки, или щебня величиной 15 – 20 сантиметров. Обустройство дренажа обеспечивает наличие надежной основы и фильтрующей «подушки».
Длина канавы должна позволять установить в ней два резервуара, которые соединены между собой коротким переливом. Грунт из выкопанной ямы вывозить с дачного участка не следует, поскольку его используют для обратной засыпки. Остатки земли потом можно задействовать для формирования, например, клумбы или иных ландшафтных объектов.
Многообразие схем канализационных систем
Они бывают самыми разными, что зависит от количества пользователей, включая временных, наличия сантехнических приборов, объемов отработанной жидкости, числа точек, подключенных к канализационной системе.
По своим характеристикам отличаться могут следующие части конструкции:
- внутренняя разводка канализации на даче;
- тип ямы или септика;
- трубопровод – он бывает простым или разветвленным.
Существует несколько востребованных схем. Современные дачные постройки мало похожи на сараи. Даже на небольших загородных участках владельцы возводят добротные двухэтажные дома.
Оптимальная схема прокладки канализации на даче для подобного строения состоит из туалетной комнаты и ванной на втором этаже, кухни на первом. Трубы от сантехнических устройств в этом случае отводят к стояку, расположенному у стены, находящейся близко к септику.
В одноэтажных домиках небольшой площади, как правило, устанавливают комплект, состоящий из унитаза и раковины. Душ, даже если имеется, обычно размещают на улице, поблизости от зоны садово-огородного назначения. Туалетные стоки, поступившие во внутреннюю трубу, выводят наружу постройки, откуда их направляют в септик.
Дело в том, что с целью обеспечения перемещения сточной жидкости самотеком, необходимо соблюдать уклон из расчета 2 сантиметра на 1 метр магистрали. Это означает: чем дальше находится выгребная яма, тем глубже нужно рыть траншею для укладки труб. Но слишком глубоко смонтированную емкость обслуживать в процессе эксплуатации неудобно.
Все чаще владельцы загородной недвижимости предпочитают сооружать двухкамерный септик или выгребной резервуар с переливом в фильтрующий колодец. Вызов ассенизаторов в этом случае также потребуется, но это будет происходить гораздо реже.
Как сделать самый простой септик для дачи или дома
Простейший септик – это закрытая яма с укрепленными бортами
и верхом. Верх должен выступать над уровнем земли для того, чтобы внутрь не
могли попадать дождевые воды. Дно остается, как правило, открытым для лучшего
впитывания сточных масс. С этой же целью стены выкладываются в виде решетки.
Только ближе к верху идет кладка сплошная. Вокруг такого колодца засыпается
пористый материал, например керамзит. Это дает выигрыш в общем объеме
заливаемой сточной воды.
Материалами для стен могут служить: шлакоблок, колодезные
кольца. В основном, осуществляется установка септика из бетонных колец. Но
лучше всего подходит красный кирпич. В тоже время, народные умельцы применяют
списанные покрышки от большегрузных машин или даже тракторов. Верхом служит,
как правило, стандартная крышка колодца, закрытая люком. Вся эта конструкция сверху
засыпается землей, слоем 20-40 см. Делается это для того, чтобы ароматы такого
сооружения не благоухали по всей округе. Кроме того, в зимнее время септик
должен быть утеплен.
Подводящая труба должна располагаться на уровне 25-35 см от
земли. В районах с холодными зимами она требует соответствующего утепления. Как
правило, это минеральная вата, гидроизолированная рубероидом.
Делать легкий доступ до внутренностей септика нет нужды, он
подвергается проверке не чаще, чем раз в 3-5 лет.
Простейшая конструкция канализации
Канализация на даче своими руками — выгребная яма. Это самый доступный способ утилизации отходов. Конструкция сооружения не требует специального проекта и участия в работе специалистов — обустроить выгребную яму можно самостоятельно.
Для квалифицированного устройства простейшей канализации на даче потребуются данные о среднем объеме отходов на человека. Чтобы сделать предварительные расчеты воспользуйтесь статистическими данными — 0,5–0,7 кубометров жидких и твердых отходов в сутки на одного человека.
Устройство канализации
Определив объем, переходите к выбору места для накопителя. Учитывая особенности сточных вод, рекомендуется следовать таким правилам:
- Допустимая глубина ямы — не менее 2 м.
- Расстояние от дома до коллектора — не менее 5 м.
- Дистанция до скважины или колодца с питьевой водой — 30 м.
При строительстве накопителя, примите к сведению и возможности свободного подъезда для забирающего отходы грузового транспорта.
Выгребная яма, в обязательном порядке, оборудуется вентиляцией и канализационным люком, не препятствующим откачке отходов.
Если дом предназначен для краткосрочного проживания, достаточно вырыть небольшой котлован, установить в него герметичную емкость (2³ м) и подвести к ней трубу.
Недостатки канализации — неприятный запах и необходимость периодически вызывать ассенизаторов, для откачки отходов, что трудновыполнимо для отдаленных районов.
Обустройство канализации в бане своими руками: пошаговое руководство
Как и в случае с жилым зданием, канализация бани включает внутреннюю и внешнюю системы. Даже если в сооружении обустроена сухая парилка, потребуется отвод жидкости из душа. Система сбора воды зависит от того, каким образом монтируются полы. Схема канализации заносится в проект бани еще на этапе разработки и закладывается в начальной стадии строительства еще до того, как обустраиваются полы.
Если предполагается монтаж деревянных полов из досок, то элементы могут укладываться вплотную или с небольшими зазорами. Если покрытие устанавливается плотно, полы формируются с уклоном от одной стены к другой. Далее, следует найти самую нижнюю точку у стены и оставить в этом месте щель, где будет впоследствии установлен желоб (тоже с уклоном). В самой нижней точке его размещения выполняется соединение с канализационной выводящей стоки трубой.
Если деревянный настил будет делаться со щелями, между досками нужно оставить небольшие зазоры (5 мм). Под полом делается бетонное основание с уклоном к центральной части помещения. В этой зоне будет монтироваться желоб и канализационная труба. Вместо основы из бетона можно поверх утепленного пола уложить металлические поддоны под деревянным настилом. Если полы наливные или кафельные, в нижней точке уклона выполняется монтаж водоприемного трапа, который отводит стоки в трубу.
Использование септиков для стоков из бани
Пошаговое руководство по строительству канализации в бане своими руками
Для монтажа канализационных труб нужно сформировать канавы с уклоном 2 см на 1 м. Их глубина – 50-60 см. На дне этих траншей следует сделать подушку. Для этого насыпается слой песка толщиной 15 см и тщательно утрамбовывается. При этом не стоит забывать об уклоне.
Далее, выполняется монтаж канализационной магистрали. Полипропиленовые трубы диаметром 100 мм укладываются в траншеи. При необходимости обустраивается канализационный стояк. Его нужно зафиксировать на стене с помощью хомутов. Обязательно следует организовать вентиляцию. Когда система готова, выполняется монтаж напольного покрытия одним из рассмотренных ранее способов.
По завершении всех работ предусмотренные проектом трапы и решетки подсоединяются к системе в установленных местах. В зоне, где водоприемник соединяется с выводящей трубой желательно установить сифон. Он будет препятствовать проникновению запахов из канализации обратно в помещение. Чаще всего трапы комплектуются встроенными гидрозатворами.
Канализационные трубы в бане
В продаже можно найти желоба, изготовленные из асбестоцемента, пластика или чугуна. Не рекомендуется использовать изделия из древесины и стали, т.к. они быстро разрушаются под влиянием влаги. Минимально допустимый диаметр желоба составляет 5 см. Если проектом предусмотрено наличие унитаза или другого санитарного оборудования, выполняется его установка и подключение. На этом работы по организации внутренней канализации заканчиваются. Внешняя система выполняется способом, описанным ранее, и может представлять собой септик или дренажный колодец.
Строительство канализации в частном доме: схема вентиляции в бане
Воздухообмен в бане может быть организован различными способами. Каждый из них имеет свои особенности и преимущества. Изучив специфику каждого метода, можно подобрать самый лучший вариант для бани.
Первый способ предполагает создание отверстия, предназначенного для подачи свежего воздуха. Его следует расположить за печью-каменкой на высоте 0,5 м от уровня пола. Отработанный воздух будет выводиться через отверстие с противоположной стороны. Его необходимо разместить на высоте 0,3 м от пола. Чтобы усилить перемещение воздушных потоков на выходном отверстии нужно установить вытяжной вентилятор. Все отверстия закрываются решетками.
Схема канализации для туалета в бане с септиком и вентиляцией
Второй способ подразумевает размещение обоих отверстий в одной плоскости. В этом случае работы будут затрагивать стену противоположную той, где находится печь. Втяжной канал размещается на высоте 0,3 м от уровня пола, на аналогичном расстоянии от потолка нужно выполнить вытяжное отверстие и установить в нем вентилятор. Каналы закрываются решетками.
Третий метод подходит для напольных покрытий, где доски уложены с зазорами для отвода жидкости. Входное отверстие делается на высоте 0,3 м от пола на стене за печкой. В этом случае не потребуется монтаж выходного канала, поскольку отработанный воздух будет выходить через щели между досками.
