Канализация для бани своими руками: правила обустройства и лучшие схемы

Как подключить баню к центральной канализационной магистрали

Облегчить усилия по обустройству канализации может наличие автономной или централизованной канализации. Подключив сливные трубы напрямую к готовой системе, хозяин избавляется от проблемы обустройства сточной системы.

Если участок расположен рядом с магистралью центральной канализации, вполне реально к ней подключиться. Для этого необходимо написать заявление в соответствующее управление, оформить пакет разрешительных документов и провести некоторые действия:

Оформить договор на проведение монтажных и земельных работ с проектной организацией, осуществляющей свою деятельность в полном соответствии с законом и обладающей всеми необходимыми сертификатами.
Если работы будут осуществляться рядом с жилыми домами, получить письменное согласие соседей на проведение мероприятия.
Установить специальный ревизионный колодец, предназначенный для контроля за канализационной системой и для проверки сточных труб.

Только после осуществления всех мероприятий может быть получено разрешение на присоединение канализационной системы бани к центральной магистрали.

Как правило, владельцы небольших бань стараются обустроить канализацию самостоятельно, так как небольшой объем сточных вод из бани делает нецелесообразными все затраты времени и сил на посещение учреждений и оформление договоров. Сооружение добротной канализационной системы своими руками обойдется на порядок дешевле и не потребует много времени.

Септик в качестве водоотвода

Система очистки сточных вод из бетонных колец самая дешевая и долговечная

Септик строят не только для слива под баню, обычно в него идут отходы других сантехнических устройств.

Варианты обустройства септика:

Сборные кольца из железобетона. Быстро собираются, но требуют привлечения подъемного крана. Есть элементы в форме бетонной бочки с дном для герметичности, кольца с перфорированными стенками.
Баки со стенками из монолитного бетона. Вариант намного дешевле, но требует много времени для устройства, т. к. нужно выжидать полный цикл набора прочности бетона.
Еврокубы из пластика. Удобный и функциональный вариант, но дорогой. Ставится без привлечения спецтехники.

Плюсы и минусы

Септик является самой продуктивной схемой сбора и очистки канализационных вод. После третьего отстойника жидкость можно использовать для полива сада, огорода, решать с ее помощью другие хозяйственные нужды. Степень доочистки зависит от вида используемых разлагающих препаратов.

Недостатком можно назвать большую трудоемкость при установке нескольких камер фильтрации. При этом требуется значительная площадь, которую не всегда можно выделить в условиях дачи или небольшого частного участка. В связи с этим повышаются санитарные требования к обустройству септика относительно гидроизоляции.

Технология строительных работ

Чтобы устранить запах септика, применяются препараты для переработки сточных вод

Чаще делают отстойник из двух камер, где в первой осаждается крупные взвеси, а во второй происходит фильтрация. Ставят кольца на положенном для вкапывания месте, расстояние между ними делают не больше 1,0 м. Во втором кольце сверлят отверстия не меньше 50 мм в диаметре для функции дренажа.

Копают грунт внутри кольца. По мере заглубления подкапывают под стенками, чтобы элемент под тяжестью постепенно опускался внутрь ямы. Заливают дно бетоном, стыки после застывания обрабатывают смолой или готовой битумной мастикой.

Во втором кольце на дне вместо бетона насыпают щебень слоем 25 см. Подходящие трубы к первой емкости и между колодцами изолируют от холода. Верх закрывают крышкой с отверстием.

Подготовка к монтажу водоотвода

Слив использованной воды из бани, если он не связан с применением приямка, осуществляется в два этапа: сначала по внутренней части водоотвода, проходящей непосредственно под баней, затем по наружному участку трубы. Для этого способ прокладки трубы нужно спланировать ещё на этапе создания проекта бани – с разведкой свойств грунта вокруг предполагаемого строительства объекта, расчётом сечения труб, их типа и глубины размещения колодцев.

Проектирование внутренней части водоотвода

Проектирование внутренней части водоотвода напрямую связано с типом устройства сбора воды. Которое, в свою очередь, зависит от устройства пола, который бывает:

проливной – с лаговой конструкцией. Обустройство такого пола возможно только в регионе с тёплым климатом и с почвой, состоящей из лёгких сыпучих частичек (легкая галька, песок всех видов, ракушечник и т. д.).В дощатом настиле такого пола есть небольшие зазоры, через которые вода скатывается прямо в грунт под установленную на столбчатые опоры или свайный фундамент баню. В регионах с зимами, когда температура опускается ниже нуля градусов по Цельсию, строительств такой бани нецелесообразно.
Протекающий. Пол из досок, опирающихся на лаги, а лаги, в свою очередь, опираются на нижние венцы деревянного сруба или на опоры несущего основания. Пол слегка наклонный в одну сторону или воронкообразный, с самой нижней точкой обычно в центре помещения, где и монтируется сливной трап. Такая конструкция – оптимальная для бань на столбчатом или сваном фундаменте.
Не протекающий. Обустраивается на ленточном типе фундамента. Представляет собой бетонную заливную конструкцию с уклоном к одной из стен или в виде пологой воронки к центру пола. В первом случает для вывода воды наружу вдоль стены делают сливной жёлоб, по котором вода и стекает в трап, во втором – такой трап монтируют прямо в толще бетонной стяжки.

Кроме того, сразу делаются предварительные расчёты потребления воды на каждого человека и в соответствии с этим – диаметр труб слива, от которого зависит пропускная способность сливной системы.

В любом случае труба, соединяющая внутреннюю часть водоотвода с наружной, должна иметь небольшой, как минимум 2 градуса, уклон для самотёка воды и невозможности её застаивания ни на одном участке протекания наружу.

Проектирование наружного участка водоотвода

Наружный участок водоотвода – прямое продолжение внутреннего, и обустраивается по тем же физическим принципам: наклон к месту слива не менее 2 градусов, трубы такого же, как внутри (или, по крайней мере, не меньшего) сечения. Сечение же труб, связанное с их пропускной способностью, выбирается по следующим критериям:

Если количество людей, разово посещающих баню в течение примерно 12 часов, не превышает 5 человек, то достаточно трубы сечением 7 см. Если же больше пяти или среди этих пяти есть особенно «рьяные» любители париться, то лучше выбрать сливную трубу диаметром в 11 см.

Контролировать угол наклона сливных труб можно не измеряя градусы наклона, а учитывая разницу уровней каждых последующих участков уложенных труб. Для оптимально стока достаточна разница в уровнях в 2 см на каждый метр, с понижением той части трубопровода, которая ближе к колодцу/септику/канализации.

Система отвода воды с пола до наружной канализации

Сливать воду с пола в наружную канализационную сеть можно двумя способами: с помощью трапа и через бетонную воронку под полом.

Трап

Идея использования трапа для отвода воды появилась недавно. Поэтому при его монтаже иногда делаются элементарные ошибки. Как их избежать, и поговорим.

Трап в бане — это элемент канализационной системы, обеспечивающий отвод воды с пола в наружные сточные сети. Устанавливается в парилке и моечном помещении на уровне пола или под деревянным сплошным или проливным полом в бетонной воронке. Состоит из корпуса, сифона, затвора, отводящей трубы и решетки.

Основные функции:

отвод воды с пола в систему канализационных труб;
первичная фильтрация стока;
перекрытие потока неприятных запахов с выгребной ямы.

Трапы могут быть нескольких видов:

вертикальные — подвод канализационной трубы к сифону производится снизу, что увеличивает скорость водоотвода, но требует заглубления всей системы;
горизонтальные — отводная система крепится к трапу сбоку. Но здесь обязательно нужен уклон всех труб.

Отличаются трапы и по виду затвора. Он может быть:

водяным (гидрозатвор). Самый простой и надежный. Однако в бане он не применим по двум причинам: может высохнуть, если парилкой долго не пользовались или замерзнуть зимой;
мембранным — открывается под давлением водяного потока. Для бани они непрактичны — требуется постоянное увлажнение запирающего элемента. Иначе теряется его эластичность и запахи из канализации попадают в помещение;
поплавочным — шарик всплывает при поступлении воды;
маятниковым — шторки (лепестки) под давлением воды уходят вниз, а закрываются за счет противовесов, расположенных снаружи трубы.

Критерии выбора

Выбирая трап, а их разнообразие в торговой сети поражает, необходимо обратить внимание на следующие характеристики:

диаметр канализационной трубы, чтобы была возможность соединиться без промежуточных элементов (переходников);
способ соединения с системой канализации: вертикальный или горизонтальный;
пропускную способность, чтобы не оказалось, что наружные сети диаметром 100 мм, а трап — 50 мм или, наоборот, в результате чего вода уходит с задержкой (труба диаметром 10 см пропускает 2,3 л/с);
внешний вид — здесь можно подобрать под любой пол: деревянный, керамогранитный;
материал изготовления. Метал надежней, но дороже. Для бани оптимальным решением является высокопрочный пластик или комбинация из нескольких материалов. Например, сифон из полиэтилена, а решетка металлическая;
вид затвора.

Монтаж трапа

Монтаж трапа выполняется после установки отводящей трубы до заливки стяжки при использовании ленточного фундамента. При этом необходимо соблюдать несколько важных требований:

решетка трапа не должна выступать над поверхностью пола. Обычно она располагается на одном уровне

Но лучше, чтобы была чуть-чуть заглублена;
пол в бане со сливом через трап должен иметь уклон в сторону решетки, чтобы вода быстро уходила самотеком;
зазоры между полом и трапом нужно хорошо герметизировать, чтобы влага не просачивалась в подполье;
при использовании вертикального трапа важно рассчитать глубину заложения отводной канализационной сети. Для этого следует посмотреть руководство по сборке сифона, где указаны минимальные параметры для каждого узла (только в сухом затворе рабочий участок может быть от 3 до 7 см), а также учесть необходимость установки тройника для приема воды с моечного отделения или парной (зависит от места подсоединения к канализационной сети).

Сборка трапа ведется в следующей последовательности (на примере деревянного пола):

до настила досок вся система водоотвода собирается. В нее заливается вода в большом количестве. Если протечек не наблюдается, трап разбирается; 

Проверяется, насколько правильно собрана система водоотвода.

настилается пол из половой доски (должны быть шип и паз). Как это правильно сделать, можно посмотреть здесь;
с помощью измерительных инструментов находится месторасположение приемной канализационной трубы, после чего на поверхности пола рисуется отметка для сверления отверстия под трап. Оно должно быть с небольшим зазором;

электролобзиком вырезается отверстие;

стамеской высекается квадрат под решетку;
устанавливается трап;
зазор между решеткой и полом герметизируется.

А сейчас рассмотрим, как сделать слив в бане под полом с помощью бетонной воронки. Сразу отметим, что заливать стяжку с уклоном мокрым способом трудоемко и сложно — процесс подробно описан здесь. Проще воспользоваться полусухим методом укладки бетона, что позволяет без особых проблем получить требуемый угол наклона поверхности в любом месте подполья. Как выполняется полусухая стяжка подробно описано в работе «Как делается полусухая стяжка пола?»

Какая канализация подходит для бани

Вода в бане тратится постоянно, поэтому без канализации не обойтись. Но вот от объёма стоков зависит многое. Например, какой тип конструкции выбрать. Следует учесть, что хотя баня и является местом, где моются и парятся, это делают там не всегда, а лишь изредка. Поэтому жидких отходов в небольшой бане может образовываться намного меньше, чем в жилом доме, где канализация используется постоянно.

Если рассматривать наиболее популярные и доступные варианты канализации для бани, то их будет три:

Выгребная яма. Самый простой вариант. Подходит для маленьких бань, которые используются раз-два в неделю. Тогда нет смысла сооружать сложные системы, главное — расположить дно ниже точки промерзания и выложить дно дренажным материалом. Тогда вызов ассенизационной машины можно будет делать не чаще двух-трёх раз в год.
Двухкамерный септик. Поскольку в бане большая часть стоков — это обычная вода без агрессивных моющих средств и большого количества фекалий, септик даже для больших бань может быть хоть и объёмным, но простым, без подключения к электросети. Достаточно двух камер или бункеров, из второго доочищенная жидкость может уходить в грунт через специальный дренажный слой.
Врезка в общий домовой септик или станцию биоочистки. В некоторых случаях хозяева решают объединить домовую и банную канализации в одну систему. Соответственно, септик для дома принимает и стоки из бани. Достоинство этого решения — относительная дешевизна, так как главный рабочий элемент уже есть, и потребуется только грамотно отрыть траншеи и уложить в них трубы. Однако этот вариант возможен лишь в том случае, когда септик для дома был сделан с достаточным запасом. Если же его объём был рассчитан «впритык», то дополнительный источник отходов приведёт к переполнению системы. К тому же, для такого решения требуется правильное расположение трёх точек — дома, бани и септика.

Выбираем участок под очистные сооружения сточных вод

Чтобы неприятные запахи не беспокоили владельцев и гостей участка, важно правильно рассчитать расположение объекта.Независимо от типа строящегося очистного сооружения, при определении его месторасположения необходимо руководствоваться действующими санитарными нормами

Расстояние до пункта сбора отходов должно быть:

до подвала санузла – 4-7 м;
на водозаборе – от 10 м;
до зеленых насаждений – от 2 метров;
до трассы – 5 м.

В СНиП 2.04.03-85 указано минимально допустимое расстояние, которое следует выдерживать от септика до границы с соседним участком. Следует оставить не менее 3 метров.

Для очистки сточных вод, транспортируемых цистерной, используются различные типы очистных сооружений:

Фотографии из Самый распространенный вариант обустройства лечебного пункта для ванной – септик из бетонных колец. Это может быть однокамерный колодец с фильтрующим дном или двухкамерная система, вторая камера которой будет поглощать объемный аккумулятор, подготовленный из сборной железобетонной конструкции фекальные массы будут идеально приготовлены из двух- или трехкамерной выгребной ямы, крайнее отделение которой будет подготовлено с фильтрующим дном колодец с фильтрующим дном, собранным из использованных шин, пластиковых бочек или еврокубов для очистки сточных вод на канализационной станции с использованием аэробной компрессорной технологии, а для их работы требуется электричество.Для станций, работающих только летом, компрессоры устанавливаются в здании станции. При круглогодичной эксплуатации компрессоры устанавливаются в отапливаемом помещении в доме Септик для ванной из бетонных колец Аккумулятор из пластикового бака Герметичная бетонная конструкция Кладовка с переливом Бюджетный кирпичный вариант станции очистки сточных вод Сложное дорогое оборудование Эффективная энергозависимая система Расположение компрессоров в корпусе станции

Прокладка наружной канализации

Ключевым элементом наружной системы отведения стоков является септик. Он может представлять собой сооружение в виде дренажного колодца либо же двухкамерную очистную конструкцию.

Возведение очистного сооружения

Если баня рассчитана на семью из 2-3 человек, при ее обустройстве не предусмотрен унитаз и пользуются ей не так часто, можно ограничиться сооружением примитивного вывода. Для этого, выдержав указанное санитарными нормами расстояние, выкапывают дренажный колодец.

Но его можно устанавливать лишь на почвах, характеризующихся высоким уровнем влагопроницаемости. К числу таковых относятся супеси, песчаные грунты и каменистые почвы.

Определившись с местом обустройства дренажной ямы, выполняют разметку участка и выбирают путь прокладки к нему канализационной магистрали

Возведение очистного сооружения выполняют в такой последовательности:

На отмеченном участке выкапывают котлован, глубина которого на 1-1,5 метра превышает отметку промерзания грунта.
Дно ямы выкладывают 10-сантиметровым слоем глины.
Сверху выстилают керамзитовую либо же щебеночно-песчаную отсыпку, формируя слой высотой в 40-50 см. Она и будет выполнять функцию дренажа.
Для предотвращения осыпания земляных стенок котлована их обкладывают кирпичом, выкладывая ряды в шахматном порядке, либо же готовыми бетонными кольцами.

При желании стенки дренажного колодца можно выложить автопокрышками. Для этого выкапывают котлован, диаметр которого позволяет вместить 4-5 выложенных друг на друг отработанных шины.

Дно котлована выравнивают и засыпают крупнозернистым гравием, формируя слой толщиной в 25-30 см, сверху которого ряд за рядом укладывают автопокрышки

Для предупреждения смещения шин после укладки первого яруса желательно вбить по окружности четыре направляющих кола. Чтобы повысить прочность конструкции, места примыкания шин можно обработать битумом. При укладке каждого яруса для исключения заиливания и улучшения дренажа по бокам каждой шины засыпают щебень и куски битого кирпича.

В случае, если грунт участка, на котором расположена баня, плохо пропускает воду, стоит задуматься об установке готового полимерного септика или о приобретении станции глубокой очистки.

Необходимый объем полимерных септиков и станций глубокой очистки определяют из расчета суммарной трехсуточной нормы стоков, не забывая делать запас в 10-15%

Главное достоинство таких систем – экологическая безопасность. Накопленные стоки не смогут просочиться за стенки из водонепроницаемых материалов, а потому точно не нанесут вред почве и грунтовым водам.

Благодаря жизнедеятельности аэробных или анаэробных бактерий твердые отходы разлагаются на простые элементы, за счет чего уменьшаются в объеме в десятки раз. По мере накопления нужно лишь периодически откачивать содержимое септика, прибегая к услугам ассенизаторов.

Выкапывание траншеи и прокладка трубопровода

Для прокладки магистрали выкапывают траншею, придавая ей U-образную форму. Ее глубина должна быть ниже точки промерзания грунта. Дно траншеи основательно утрамбовывают и выравнивают, не забывая выдерживать уклон по направлению к дренажной системе. Сверху утрамбованного дна выстилают под тем же углом щебеночную «подушку» и укладывают трубы.

В точках поворота магистрали устраивают смотровые колодцы – ямы с забетонированным дном и укрепленными стенками.

Чтобы защитить от промерзания проходящие по магистрали стоки в зимний период, отверстия смотровых колодцев следует прикрыть двойными крышками

Для усиления эффекта внутренние стенки смотрового колодца выстилают теплоизолирующим материалом, а наружные засыпают опилками и землей.

Трубу подводят к сливной яме под углом, предварительно проделав в стенке отверстие под нее. Если дренажный колодец выполнен из автопокрышек, то сливную трубу выводят между первой и второй шинами либо же через проделанное в верхнем ярусе отверстие.

Крышку для септика можно выполнить из деревянного щита или отреза листового металла. Для обеспечения притока кислорода в крышке проделывают отверстие под установку трубы.

На завершающем этапе остается только сделать пробный слив с тем, чтобы проверить правильность уклона труб канализации и утрамбовать область вокруг стенок верхней части очистного сооружения.

Разновидности слива

Организовать сток воды можно тремя способами:

сброс в грунт – достаточно удобно в случае размещения постройки рядом с водоемом (как часто и делается). Однако при использовании в бане моющих средств такой вариант недопустим, стоки с химическими веществами нельзя сбрасывать в грунт напрямую, без очистки;
устройство септика на участке. Для бани, построенной рядом с жилым домом, сток из которого осуществляется в септик, это лучший вариант. Основная проблема – необходимо учитывать дополнительный объем канализационных вод сразу при покупке и установке септика, иначе он будет наполняться гораздо быстрее, чем это планировалось на стадии проектирования;
врезка в централизованную канализацию. Наиболее сложный вариант с точки зрения затрат труда и средств, зато он практически не ограничивает пользователей по составу сливных вод и их объему.

Выбор типа устройства зависит от нескольких важных факторов.

характер постройки и ее расположение. Для бани, построенной в черте города, рядом с городскими централизованными коммуникациями, возможен только слив в централизованную канализацию или септик. В условиях плотной застройки сброс воды в грунт недопустим, поскольку может привести к разрушению почвы не только на собственном, но и на соседних участках, непредсказуемому подъему верхних грунтовых вод;
конструкции фундамента. Для ленточных и плитных фундаментов, существующего подвала или подполья требуется сбор сточных вод в единый резервуар и отвод оттуда по трубе. Сброс жидкости непосредственно через пол в приямок или прямо в грунт возможен только при устройстве бани на столбчатом или свайно-винтовом фундаменте;
типа грунтов. Для глинистых почв, тяжелых суглинков и других грунтов с высокой способностью к поглощению влаги сброс воды на поверхность почвы приведет к подмыванию фундамента, разрушению опор, затоплению подвалов и ухудшению состояния грунта на участке в целом.

Вывод: прямой сброс стоков из бани в грунт возможен в свайной постройке, стоящей на берегу водоема, при условии отказа от химических моющих средств и плотных, не склонных к размыванию грунтах. В остальных случаях необходимо организовывать сброс с помощью трубопровода в канализацию или септик.

Инструкция по строительству

Материалы для работы

Если грунт плотен и способен впитывать влагу, вопрос о том какие материалы использовать, почти не возникает. Во всяком случае, стенам ямы не нужно будет дополнительного укрепления. Достаточно лишь дно заложить щебнем и речным песком. Однако такое благоприятное сочетание характеристик грунта встречается не часто.

Обычно стенам такого септика нужно дополнительное укрепление, чтобы они не осыпались. Для этого подойдет кладка из кирпича, доски, шифер и т. д. Можно также воспользоваться пластиковой или металлической емкостью, предварительно вырезав в них дно и сделав перфорацию в стенках ближе к низу, для фильтрации стоков в окружающую почву.

Самое популярное решение — сливная яма из бетонных колец

Совет сантехника: Предпочтительней цилиндрическое сечение септика, поскольку она обеспечивает равномерное распределение нагрузки на грунт, снижая вероятность разрушения сооружения. Кубическая форма ямы в этом отношении хуже.

Подготовка траншеи и обкладка ямы

Траншею от бани до сливной ямы, как и саму яму, можно выполнить как вручную, так и с применением землеройной техники. Главное в этой работе – выдержать уклон дна траншеи в сторону слива не менее 2-3 см на метр длины трубы.

Если уклон при проведении сливной трубы из бани в сторону выгребной ямы выдержан правильный, утепление трубы может не потребоваться.

Важно правильно выдержать уровень уклона сливной трубы

Края ямы по периметру лучше всего обложить керамическим кирпичом, поскольку он долговечен и не боится контакта с водой. Кирпичи допускается укладывать на ребро, а между ними оставлять зазоры в 2-3 см для дренажа жидкости.

После кладки надо сформировать дно с помощью подсыпки щебня, песка или даже строительных отходов. Толщина слоя подсыпки желательна не менее 20 см. Верхнюю часть кладки надо вывести над уровнем зем

Если яма без дна то нужно подсыпать песка для фильтрации

ли на 300-400 мм. Сверху выгреба укладывается панель из бетона или металла.

Совет сантехника: Если оборудуемый септик расположен там, где будут ездить машины, то железобетонная плита перекрытия должна иметь толщину не меньше 250 мм

Когда дренажные свойства грунта слабые, то верхняя плита должна быть с отверстием, чтобы время от времени откачивать воду. Только его нужно надежно закрывать, чтобы в него случайно никто не угодил. После укрепления стенок ямы наружная сторона заполняется выкопанным ранее грунтом.

Применение подручных материалов

Обычно, банные стоки не содержат твердых отходов, поэтому способы укрепления сливной ямы могут отличаться простотой. Возможно, что даже не придется покупать специальные материалы: их могут заменить подручные средства.

Для этих целей вполне можно обойтись старыми автопокрышками, например, от машины КамАЗ и любые другие большего диаметра. Боковины старых покрышек лучше срезать посредством болгарки или электропилы, а в нижней их части просверлить по кругу ряд отверстий для стока из них воды.

Сливная яма из покрышек бюджетное решение вопроса

Затем, подготовленная таким образом резина укладывается одна за другой в землю. Донную часть ямы также надо засыпать гравием. Во второй сверху шине проделывается отверстие, в которое заводится труба, идущая от бани, и закрепляется. Поверх баллонов укладывается крышка (из металла, железобетона или дерева), перекрывающая их с запасом со всех сторон, которая засыпается землей до уровня окружающего грунта.

Совет сантехника: Можно также воспользоваться волновым асбоцементным шифером, чтобы заполнить объем сливной ямы. Эти листы укладываются в нее с разворотом последующего листа на 90 градусов, пока яма не заполнится шифером полностью

Схема расположения входящих труб

Сливную трубу выводят в верхнюю часть шиферного заполнения. Дополнительно его можно укрепить побитыми кусками листов, а оставшиеся пустоты затем засыпать излишками земли. Таким способом чаще всего пользуются в песчаных грунтах.

Двумя последними способами нельзя пользоваться, когда возможен проезд поверх ямы транспортных средств.

Советуем посмотреть:

Биопрепараты для выгребных ям: как выбрать правильно
Популярные биоактиваторы для выгребных ям
Выгребная яма из кирпича: как правильно выложить
Выгребная яма из бетонных колец своими руками
Выгребная яма из покрышек: техника монтажа

Плюсы и минусы

Популярность бетонных септиков и большое количество положительных отзывов обусловлены рядом неоспоримых достоинств данных сооружений:

Доступность материалов и простая конструкция позволяют построить очистные сооружения самостоятельно.
Эксплуатация не требует установки дренажного насосного оборудования, что значительно упрощает использование и существенно экономит бюджет.
Высокая механическая прочность и долговечность бетонных колец гарантируют продолжительный срок эксплуатации и общую надёжность септика.
Простота в обслуживании двух- и трёхкамерных моделей обусловлена отсутствием необходимости регулярной откачки жидких масс.

Благодаря большому полезному объёму септик подходит для постоянного использования в качестве основной канализации. Риск переполнения и обратного захлёстывания грязных масс исключён.
У стенок резервуаров имеется высокая устойчивость к агрессивному воздействию канализационных стоков.
Большой вес бетонных колец обеспечивает хорошую устойчивость конструкции и не позволяет грунтовым водам вытеснять её из земли.
Благодаря морозоустойчивым свойствам железобетонных изделий использовать кольца для обустройства септиков можно в любой климатической зоне. Однако в местах с резко-континентальным климатом и в северных широтах потребуется дополнительная теплоизоляция системы трубопровода и резервуаров.

К недостаткам септиков из бетона относят необходимость тщательной герметизации стыков между кольцами. Отмечается также невозможность использования конструкций на обводнённых территориях ввиду повышенной гигроскопичности бетона. Вес колец предполагает использование строительной техники при их перевозке и укладке, что тоже относят к минусам конструкции. Кроме того, однокамерные резервуары нуждаются в регулярной откачке нечистот, а многокамерные – в периодической чистке отстойника. Многие пользователи также отмечают, что в случае несвоевременного ухода за септиком возможно распространение неприятного запаха.

Устройство дренажного колодца

В наружных канализационных системах для бани на даче или дома можно устраивать дренажные колодцы в том случае, если баня имеет небольшие размеры, и в ней периодически моются всего несколько людей. Данный вариант дренажной канализации для бани считается лучшим потому что здесь нет надобности возводить какие-то сложные водоотводящие системы, а для отвода стоков можно вполне обойтись их дренированием в землю через вырытый за баней колодец.

Фото: дренажный колодец возле бани.

Фото: типовая структура дренажного колодца.

Такая канализация позволит осуществлять качественный отвод стоков из бани. Для того чтобы правильно организовать устройство дренажного колодца для канализации своими руками на даче или дома, следует выполнить ряд работ:

Сначала нужно вырыть сливную яму под колодец нужной глубины. Дно колодца должно быть ровным, его нужно будет обработать глиной, слой которой в толщину должен достигать около десяти сантиметров.
Далее в дренажный колодец нужно засыпать песок и гравий, слой засыпки должен составлять примерно полметра.
Дно вырытой траншеи тоже нужно будет обработать глиной, в результате у вас должен образоваться желоб, имеющий ровную поверхность, его сточный уклон должен составлять примерно три градуса.
Поверх глины засыпают дренажную засыпку, которая состоит из песка и щебня.
Поверх созданного дренажа надобно засыпать землю, потом её хорошо утрамбовать.
Независимо от того, что из помещения бани вытекает тёплая вода, канализационную трубу будет лучше всё-таки хорошо утеплить, это гарантирует что зимой даже в самые сильные морозы сточные воды не замёрзнут.

На фото показан вариант утепления канализационной трубы.

Нужно отметить, что такой вариант устройства канализации рядом с баней своими руками является одним из лучших и нетрудозатратным, к тому же дренажная канализация у вас дома при надлежащем за ней уходе будет исправно работать очень долгое время.

Важно: чтобы дренажная канализация в бане на даче или дома функционировала эффективно и долго, потребуется время от времени песчано – гравийную засыпку очищать от скопившихся там загрязнений

Канализация для бани своими руками: схема и пошаговый инструктаж по устройству

Как подключить баню к центральной канализационной магистрали