Как сделать ворота для частного дома из металлопрофиля: чертежи + поэтапная инструкция изготовления.

Установка петель

Чтобы ворота хорошо открывались, следует выбирать петли на подшипнике или шарике. Разметка петель производится не ближе чем 30 – 40 см к краям рамки, после чего петли привариваются на её поверхность. Для надежности сварочного соединения, петли с начало навариваются на металлические пластины (толщиной в 4мм), а потом эти пластины привариваются к воротне и столбу.

Когда петли будут установлены, можно заняться и установкой засова. Как засовом, пользуются вертикальными штырями. Изготовление такой конструкции не является таким уж и сложным, кроме этого, сама по себе данная конструкция обладает высокой надежностью.

Этапы установки столбов

Для установки понадобятся инструменты:

• лопата или бур;
• уровень;
• рулетка;
• молоток;
• лом для трамбовки;
• строительный шнур.

Сначала рассчитывают количество столбов, делают разметку, определяют глубину вкапывания опор. Все замеры делают внимательно и точно, иначе забор будет неровным. Не зная, как правильно установить столб для забора, многие высчитывают приблизительно, что впоследствии сказывается на качестве монтажа. Произведя расчеты, приступают к рытью отверстий для стоек, после чего ставят и закрепляют сами столбы.

Разметка и расчет количества материала

Разметка – самый простой этап установки. Сначала определяют расположение угловых стоек, намечают эти места колышками, и соединяют их строительным шнуром. Шнур обязательно должен быть хорошо натянут, чтобы линия забора была максимально ровной. Стандартные прогоны забора составляют 2-3 метра, поэтому от углового столба отмеряют нужное расстояние и ставят маячок. Так делают по всей длине разметки. Если забор имеет повороты, от угла проводят перпендикуляр к основной линии и точно так же натягивают шнур.

Схема размещения столбов

Для расчета количества опор необходимо длину забора поделить на длину пролета и прибавить 1. Длина столбов зависит от высоты забора: они должны на 1/3 превышать высоту ограждения. Это нужно для устойчивости несущих конструкций и помогает избежать перекоса забора.

Рытье отверстий для опор

Строго по разметке выкапывают ямы, в которые будут устанавливаться столбы. Здесь лучше использовать бур – так рыть гораздо легче и отверстия получаются аккуратнее. Если грунт очень мягкий, рассыпчатый, подвержен размыванию, закапывать столбы нужно глубоко – на уровень промерзания почвы. На участках с плотным и каменистым грунтом столбы можно не закапывать, а вбивать; часто роют отверстия до половины предполагаемой глубины, после чего столбы опускают и вбивают до конца.

Но самый надежный вариант – это выкапывание глубоких ям с последующим бетонированием стоек. Так несущие конструкции будут прочно и надежно закреплены и не перекосятся даже через годы.

Установка столбов

В готовые ямы насыпают подушку из песка и гравия, можно мелкий щебень. Это обеспечит устойчивость опоры и защитит от пучения почвы. Столбы опускают в отверстия, выравнивают по вертикали, закрепляют распорками. Чтобы легче выравнивать столбы по высоте, на угловой стойке вверху закрепляют шнур и протягивают через все остальные опоры. После этого сразу видно, одинакова или нет их высота.

Выравнивание и утрамбовывание столбов

В ямы на 2/3 засыпают щебень с землей, хорошо трамбуют ломом и проверяют уровнем вертикальность. Оставшееся пространство заливают бетонной смесью и дают основанию схватиться. Если используются полые опоры, внутрь них также заливают раствор, чтобы дождевая вода не собиралась и не разрушала материал при замерзании. Верх столбов закрывают специальными крышками, которые несложно сделать самостоятельно. Продолжать установку забора можно только после высыхания бетона, иначе основание может потрескаться.

Кладка столбов

Кирпичные или каменные столбы устанавливают по-другому. В яму засыпают щебень, крупные камни, битый кирпич и заливают раствором. Это будет фундамент для опор. Посередине фундамента вмуровывают толстую арматуру и несколько металлических прутов меньшего сечения на высоту столба. На уровне грунта фундамент закрывают гидроизоляционным материалом, на который выкладывают кирпич, блоки или камень. Первый ряд кладки обязательно выравнивают, проверяют вертикальность. Все ряды выкладывают вокруг арматурного каркаса, а внутреннее пространство заполняют раствором.

Кладка и армирование столбов

Если столбы выкладывать без металлического каркаса, они будут менее долговечны и устойчивы. Вместо арматуры можно использовать железную трубу диаметром 50 мм, или профиль 60х40 мм. Во втором или третьем ряду кладки необходимо вставить закладную из металла, на которую будут крепиться поперечины забора. Такие же закладные вставляются посередине столба и в 20 см от верха опоры. После завершения кладки верх накрывают защитным колпаком, а между рядами делают расшивку.

Установка столбов для ограждений

Навес для автомобиля в загородном доме Опоры ограждения своими руками Опоры раздвижного портала – установка Бетонирование опор для заборов Конструктивные особенности опор для ограды

Чем обшить каркас ворот

По завершении монтажа каркаса следует отделка створок. Технология обшивки зависит от используемого материала. Целесообразно использование идентичной с забором обшивки. Иначе ворота не впишутся в общую картину ограждения.

На дачном участке

Для заполнения рамы створок из профиля используется материал различных вариаций:

• кованые элементы;
• листовой металл (оцинкованный);
• профилированные листы;
• обрезные и шпунтовые доски, обработанные грунтовочными, антисептическими или лакокрасочными составами.

Обшивка из профнастила

Это самый практичный вариант для отделки данной конструкции. Материал отличается низкой ценой и легкостью в монтаже. Его можно комбинировать с коваными элементами (засовами, наличниками). Зачастую листы приобретают с покрашенным и оцинкованным покрытием. К каркасу створок профнастил крепится саморезами.

Виды профлиста

Обшивка деревом

Она выигрывает в презентабельности внешнего вида, но проигрывает в прочности. Древесина подвержена гниению и механическим повреждениям. Для улучшения прочности и продления срока эксплуатации используемый пиломатериал обрабатывается ингибиторами горения и анти-грибковыми средствами.

Кованые элементы

Часто обшивка каркаса конструкции выполняется из элементов ковки, изготавливаемых из металла, который нагревается до ковочной температуры и поддается высокотемпературной обработке давлением. Осуществление оригинальных дизайнерских решений возможно путем нарезания и сварки такой продукции.

Кованые створки

При наличии сварочного аппарата и паяльной лампы ковать из металла узор на створки можно самостоятельно. Впрочем, проще купить готовые элементы ковки, но обойдутся они гораздо дороже. К примеру, цена за 1 м2 готовой продукции составит не менее 1 тыс. рублей.

Подготовка к работе: не упуская из виду мелочей

• Скорость работ при самостоятельном исполнении во многом зависит от подготовительного этапа. На этой стадии составляется схема конструкции с нанесением габаритов, формы, крепления декоративных элементов, ручки, замка, петель, пр. Расчетные и пользовательские характеристики предусматривают общепринятый стандарт: ширина 100 см, высота 200 см. С этим размерами парусность конструкции не будет сказываться на физических характеристиках, как листа, так и металлического каркаса. Но если конкретная модель требует изменения стандарта в большую сторону, нужно придерживаться этих требований, усилив конструкцию калитки дополнительными элементами. При этом помните: точность разметки влияет на эксплуатационные свойства калитки.
• Опорами в самом простом доступном для начинающего строителя варианте могут служить профилированные трубы 60*60. Они фиксируются без фундамента, но в вырытых ямках должны прочно цементироваться бетоном.
• Понадобится равнополочный угол из металла 2,5-5,0 см, уголки, листы профилированного железа, крепеж (саморезы кровельные), петли, замок.
• Нужно иметь также грунтовочный состав по металлу, краску, цементно-песчаную смесь или готовый бетонный раствор.
• Самая простая модель калитки – рама, обшитая металлическим профилем с лицевой стороны. Можно усовершенствовать конструкцию, «упаковав» наполнение внутрь каркаса.

Достоинства и недостатки

Изготовление ворот с использованием профилированной трубы дает такие преимущества:

1. Легкий вес сырья упрощает и ускоряет процесс транспортировки, монтажа.
2. Низкие цены на материалы сокращают траты на строительство.
3. Металлопрофиль легко поддается обработке, свариванию.
4. Конструкция получается прочной и жесткой.
5. Смотрятся такие ворота аккуратно и красиво.

Материал в тему: «Как правильно сварить откатные ворота»

Из недостатков:

1. Возможна коррозия металла в результате некачественной защитной обработки или ее отсутствия.
2. При креплении профиля резьбовыми элементами есть риск деформации изделия.

Эти недостатки нельзя считать критичными, поскольку при условии соблюдения всех этапов сборки, монтажа ворот, их можно и вовсе избежать.

Как сделать ворота из профнастила: видео-уроки

Если работа новая, то даже после фото-отчета могут остаться вопросы. Некоторые из них могут прояснить видео-уроки по теме. Для начала повторение технологии, описанной выше: собираем каркас прямо на установленных столбах.

Та же технология, в последовательности фото.

Второе видео о том, как правильно варить каркас при соединении труб под углом 45°. Подход профессиональный.

У тех, кто не сталкивался со сваркой ворот или дверей ранее, могут возникнуть вопросы о том, как приварить петли. Не так это просто, как кажется. Смотрим следующий видеоурок.

Более точное объяснение того, какие движения совершать во время приваривания воротных петель, куда направлять электрод и остальные нюансы смотрите в следующем видео.

Стопор для ворот распашных своими руками

Сделав замок для ворот, чтобы держать их закрытыми, нужно подумать и о том, как фиксировать створки в открытом положении. Если этого не сделать, ветер просто не позволит воспользоваться воротами. Во всяком случае это будет небезопасно. Конечно, можно всегда попросить кого-нибудь подержать створки. Это будет надежно и безопасно, но… неудобно. Да и не всегда есть кто-то рядом, кого можно попросить.

Поэтому к наличию стопора для ворот я отнесся серьезно. А решение придумал самое простое – смонтировал на забор в том месте, где проходит прогон из профтрубы, два ветровых крючка. По одному на каждую створку.

А на самой створке я укрепил ответную петлю. Получилось надежно.

Чтобы не «промахнуться» с местом крепежа, я сначала прикрутил ответную петлю к вертикальной стойке ворот. Потом, зацепив крючок, нашел нужное положение для крючка на прогоне ограждения и закрепил его. Необходимо, чтобы «ответка» на створке была на сантиметр-полтора ниже самого крючка.

Так он не вылетит, если воротина будет колебаться при сильном ветре. Такой вот нехитрый монтаж стопора. А когда ворота закрыты, крючки никому не мешают.

Самодельные ворота служат мне уже не первый год и я считаю, что это вариант для тех, кто не желает много переплачивать. Цена распашных ворот с калиткой вместе с установкой начинается от 15 т. руб. И это только за каркас. В моем случае совсем немаленькие ворота обошлись «под ключ» всего в 7540 рублей даже с учетом окрашивания каркаса краской «Hammerite». За основу я брал цены на стройматериалы в торговом доме «Вимос». Получились вполне бюджетные распашные ворота для дачи или пригородного участка.

Материалы

Для столбов берут обычно профильную сварную трубу 80*80 мм, с толщиной стенки 3 мм. Их вкапывают ниже глубины промерзания грунта, выставляют строго вертикально и заливают бетонным раствором. Работы по монтаже ворот начинают после того, как бетон набрал около 50% прочности. Если температура на улице не ниже +20 °C, на это понадобится 5-6 дней, если холоднее — до двух недель. Для створок используют профильную трубу разного сечения: в зависимости от силы ветров и пролета ворот: есть вариант 60*40 мм, есть 40*20 мм. Выбираете исходя из собственных условий. На перемычки берут или такую-же трубу или немного меньшего сечения, вплоть до 20*20 мм. Все эти трубы можно брать 2 мм толщиной стенки, можно 3 мм

Более толстые стоят дороже (продают на килограммы) — тяжелее они, но 3 мм металл варить проще, что для новичков в сварке важно

Материал для ворот берут тот же, что и для забора из профлиста, крепят его на такие же саморезы. Перед началом работ металл нужно подготовить: снять всю ржавчину (болгаркой с металлической щеткой), загрунтовать «Антиржавчиной» и покрасить. После высыхания можно приступать к работе.

Покраска

Покраска ворот входит в аспект ухода, но не всегда является обязательным. Некоторые материалы обладают высокой устойчивостью к природным явлениям, и к коррозии как последствию. Им нет необходимости быть постоянно в краске, которая защищала бы их от таких явлений.

Но если речь идет о дешевых материалах, их определенно нужно красить, и желательно хорошей, специальной краской. Это даст гарантию того, что эти ворота честно прослужат несколько лет, не заржавев. В последствии во время эксплуатации может понадобиться обновить краску. Времени на это уходит крайне мало.

Однако если этим не заниматься, как уже было сказано выше, все может вытечь в довольно серьезные последствия как для самого забора, так и для механизмов, приводящих его в действие.

Подготовка чертежа или схемы

Чертеж ворот из металлопроката квадратного сечения 40х20

При разработке учитывается расположение:

• ребер жесткости и их количество;
• мест фиксации петель;
• калитки и какая сторона открытия;
• автоматики;
• точек усиления;
• металлических стоек;
• фурнитуры.

Схема ворот со встроенной калиткой

Если при разработке эскиза выяснилось, что длина створок получается довольно большой, то лучше взять металлопрофиль с усиленными стенками. Так получится минимизировать парусность конструкции.

Створки должны свободно фиксироваться в сваренной рамке.

В случае, если ворота решено обновить, а забор устанавливался раньше, схему все равно необходимо разрабатывать. Это поможет избежать старых ошибок и лучше поработать над дизайном.

Варианты открытия ворот

Способов открывания может быть несколько:

• Автоматический.
• Механический.

Автоматический способ открывания подойдет для моделей как распашного типа, так и откатного типа. Материал, из которого изготовлены изделия, не оказывает влияния на возможность установки автоматики для управления воротами. К выбору механизма нужно подходить ответственно. Если вы ничего не понимаете в этом вопросе тогда проконсультируйтесь со специалистами, они подберут вам необходимую автоматическую систему исходя от типа установленных изделий, их габаритов и веса. Также нужно отметить что автоматическое управление имеет множество преимуществ, потому что позволяет быстро и легко осуществлять открытие даже самых больших и тяжелых моделей для дома, также существует возможность дистанционно производить открытие и закрытие.

Помимо плюсов автоматических систем управления существуют и минус — придется дополнительно тратить деньги на монтажные работы, также вкладываться в дальнейшую эксплуатацию ворот. Однако и тут можно существенно снизить расход если приобрести автоматический привод, работающий на солнечной энергии.

Изготовление

С основной конструкции фактически всех ворот нет никаких сложностей

Обратите внимание, ворота должны быть прочно закреплены на косяках, надежно поддерживаться фиксирующими балками

Фиксирующие балки нужны для того, чтобы створки не провисали в процессе эксплуатации, сохраняя первоначальный вид. Если не соблюдать этот нюанс, когда створки просядут, они начнут нарушать работу механизмов. Это приведет к сбою, ворота перестанут открываться, закрываться.

Изготовить привод для распашных ворот своими руками достаточно легко, если есть в наличии нужные детали. В качестве основы можно использовать автомобильные стеклоподъемники. Приводную часть подъемника необходимо вмонтировать на металлическую площадку. Сама площадка должна быть надежно закреплена, к примеру к забору.

Обратите внимание, металлическая рейка должна двигаться параллельно воротам, выдвигаться всегда в их сторону. Такой, какой есть — механизм не будет обеспечивать должную работоспособность. Его необходимо доработать

Его необходимо доработать.

Установка ворот своими руками

Если створки ворот по планировке не должны иметь большой вес, то в качестве материалов для опорных столбов идеально подойдут металлические трубы круглого или квадратного сечения диаметром 80 или 100 мм. Их будет вполне достаточно для обеспечения надёжности конструкции. Хотя если проще найти трубы большего диаметра, то можно использовать и их.

Монтируются опорные столбы, как правило, бетонированием. Их забивают на глубину до 1,3 метра в землю. Но перед этим необходимо на уровне 80-90 см выкопать яму для заливки бетона. То есть, забить столб следует на 50 см, остальная часть будет залита раствором.

Есть и альтернативный способ установки опорных столбов:

• бурят скважину нужного диаметра и длины;
• столбы кувалдой забивают в отверстия, при этом постоянно с помощью строительного уровня контролируют вертикальное положение;
• опоры соединяются с уже установленными стояками забора на участке;
• к опорам привариваются петли, места для которых предварительно определяются;
• створки взвешиваются на опорные столбы для проверки правильности схождения.

Работы делаются поэтапно:

1. Для начала проделывается отверстие глубиной до 2 метров и диаметром до 250 мм. Точные размеры будут зависеть от габаритов столба и его сечения.
2. На дне нужно сделать 10 см песчано-щебневую подушку и тщательно её утрамбовать.
3. Засыпается такого же объёма песчано-гравийная подушка, которая также утрамбовывается.
4. Финальным этапом будет заливка раствора (бетонирование конструкции). Пока бетон полностью не застыл, столбы выставляются по уровню. Зафиксировать их положение необходимо с помощью клинков. Полное застывание бетона длится на протяжении 1-2 недель.

Вся работа делится на несколько этапов

После засыпки песчано-гравийной подушки в отверстие забивается так называемый арматурный стакан, в который и устанавливается столб. Потом конструкция заливается бетоном. При этом фиксация с помощью клинков не понадобится, так как столб будет удерживаться в стакане. Нужно всего лишь подкорректировать горизонтальный уровень.

После того как бетон застыл (обычно понадобиться от 1 до 2 недель в зависимости от температурных показателей в определённом регионе), можно провести разметку и приварить петли. Они должны быть массивными, так как конструкция получается тяжёлая. Нельзя забывать и об отступе при сварке петель для того, чтобы створки могли свободно открываться. Просчитать нужно и возможность смещения грунта в связи с таянием снега или долгих сезонов дождей. В этом случае стоит добавить ещё несколько сантиметров зазора.

Для того чтобы избежать деформаций столбов, их можно дополнительно укрепить с помощью балки в нижней части. Её можно спрятать в грунт. Конструкция будет ещё более жёсткой, если дополнительно установить раму сверху столбов, но в этом случае микроавтобусы, грузовые машины и специализированная техника не смогут проехать.

Фотоотчет об изготовлении и установке ворот

Это один из вариантов того, как можно сделать ворота из профнастила своими руками. Технология не лучшая, но и не худшая: все функционирует без проблем на протяжении уже шести лет.

К установленным столбам 80-80 мм приварены петли, ответные части приварены на требуемом расстоянии на вертикальных частях стоек из трубы 40*40 мм — на правой и левой. Стойки навешиваем на петли на столбе, подкладываем между ними и столбами нужной толщины прослойку и фиксируем струбциной.

Навешиваем стойки на приваренные на столбах петли

Отмеряем требуемую высоту и обрезаем излишки, сверху к стойкам, не к столбам, привариваем  поперечину из той же трубы 40*40 мм

Качество сварки на этом этапе неважно. Мы пока прихватываем детали, не заботясь о тщательности наложения шва — его потом доведем до нормы

Главное чтобы все было ровно и держалось вместе

Потому точками прихватываем в нескольких местах

Главное чтобы все было ровно и держалось вместе. Потому точками прихватываем в нескольких местах.

К стойкам воротин приварена поперечина

Точно также прихватываем трубу по низу.

Привариваем нижнюю трубу

Находим середину поперечных балок. От середины в обе стороны откладываем по 3 мм. Делаем четкие отметки. Замеряем расстояние между верхней и нижней балкой, отрезаем два отрезка, привариваем по отметкам (между двумя вертикальными трубами должен остаться зазор в 6 мм).

По середине с зазором в 6 мм привариваем две вертикальные трубы

Замеряем расстояние между двумя стойками одной половины ворот. Они должны быть одинаковыми, но лучше измерять отдельно. Отрезаете трубы нужной длины и прихватываете их на нужной высоте. Если требуется больше поперечин — устанавливаете и их.

Приваренные поперечины для усиления жесткости

По отмеченному центру болгаркой вверху и внизу делаем сквозные пропилы, разделяя ворота на две половины. Так очень просто мы получили ворота, которые будут открываться и закрываться без особых проблем.

Разделенные половинки ворот

Каркас створок ворот готов. Его снимаем, укладываем на ровную горизонтальную поверхность и хорошо провариваем швы

Вот тут уже качество сварки важно, следим за наполненностью ванны, стараемся не прожечь дыры.  Готовые швы зачищаем, грунтуем, красим

Уложив створку на ровную горизонтальную поверхность провариваем все швы

Уложив створку на ровную горизонтальную поверхность провариваем все швы

Приступаем к сборке опоры для крепления профильного листа. Для уменьшения парусности его разрезали на две части, так что лист не цельный, а резаный. Для этого используем профилированную трубу 20*20 мм. Ее нарезаем на отрезки нужной длинны, так, чтобы можно было закрепить по внутреннему периметру.

Нарезаем трубу 20*20 мм и прикручиваем по внутреннему периметру

Выставляем их в одной плоскости с наружной частью — прикручиваться лист будет изнутри. Крепим на саморезы, предварительно просверлив отверстия требуемого диаметра.

Так выглядит готовый каркас створки ворот

Готовый каркас красим — внутри светло-серой краской, снаружи — красно-коричневой, в тон окраске профнастила. Оставляем сохнуть.

Окрашенный каркас

Приступаем к монтажу профлиста на ворота. Его нарезают чуть меньшего размера, чем основная рама — по периметру на 2-3 мм должен быть отступ. Укладывают на подготовленные опоры и крепят изнутри по периметру на саморезы.

Монтаж профлиста на ворота

Можно брать специальные, со шляпками и прокладками, но посадили на обычные.

Для экономии использовали обычные саморезы по металлу

Можно сказать, что ворота готовы.

Практически готовы

Осталось установить запоры. Можно, конечно врезать замок и ручку, но качество недорогих очень низкое, а брать дорогие — на данный момент непозволительная роскошь. Потому из остатков труб и арматуры сварены засовы. Они точно работают при любых условиях.

Самодельные засовы

Один (верхний) посажен на саморезы с ответной частью на створки, два нижних прикреплены к стойкам. В грунте в нужных местах пробурены небольшие лунки, в которых забетонированы отрезки круглых труб, диаметр которых больше диаметра стержня. Калитка сделана по той же методе, только в нее врезан замок.

Готовые ворота из профнастила своими руками

При такой технологии изготовления створки ворот гарантированно открываются и закрываются. Если и были некоторые перекосы при установке столбов, они учитываются. При пошаговом изложении весь процесс не выглядит сложным, да так оно и есть. Если варить все части отдельно, геометрия должна быть идеальной, да еще приходится следить за тем, чтобы трубу при сварке не повело. Несколько разных технологий изготовления ворот из профнастила смотрите в следующем разделе, где собраны видео уроки.

Из профлиста можно сделать откатные ворота и оснастить их автоматикой.