Когда устанавливать кондиционер при ремонте: оптимальный период для монтажа климатического агрегата

ПЕРВЫЙ ЭТАП МОНТАЖА – ЗАКЛАДКА ТРАСС

Расположение внутреннего блока выбрано верно. “Местом постоянного нахождения людей” в данном случае является диван

Одним из первых вопросов задаваемых мастером-климатехником заказчику перед закладкой трасс под кондиционеры, как ни странно, должен быть вопрос: какая будет мебель, и где она будет стоять в данном помещении? Специалиста интересует не стилистика вашего пространства, а так называемые «места постоянного нахождения людей» – диваны, кровати, обеденные зоны, рабочие столы и т. п

Очень важно выбрать место установки внутреннего блока так, чтобы вы не находились в потоке воздуха из внутреннего блока сплит системы. При себе желательно иметь дизайн-проект расстановки мебели, пусть даже нарисованный самостоятельно и от руки – этого почти всегда бывает достаточно.

Далее необходимо обсудить технические моменты, а именно:

1. Куда отводим конденсат с внутреннего блока? Конденсат можно отводить в баночку, установленную неподалёку от внутреннего блока (встречается и такое), на улицу (самое распространённое решение), в канализацию, или в специально подготовленный застройщиком общедомовой вертикальный стояк для отвода дренажа, напоминающий трубу центрального отопления (в нашем г. Раменское такие стояки встречаются в высотках на ул. Мира а также на ул. Молодёжная и Семейная). При врезке дренажа в сантехнические коммуникации для исключения проникновения запахов канализации в помещение обязательна установка шарикового сифона! Дренажный шланг должен быть проложен с постоянным уклоном: горизонтальные участки, контруклоны и провисы дренажного шланга недопустимы – это приведёт к тому, что вода польётся из внутреннего блока сплит системы прямо на ваш новый диван. В ряде случаев лучше использовать не дренажный шланг, а металлопластиковую трубку соответствующего диаметра. Если с отводом дренажа самотёком ну никак не получается используется помпа (миниатюрный дренажный насос). Установка помпы – далеко не самое лучшее решение (её стоимость, шум и необходимость периодической чистки), однако бывают случаи, когда без помпы не обойтись. Априори, финишную врезку дренажа в канализацию должен выполнять сантехник.

2. Какие стены являются несущими? Застройщики и управляющие компании категорически возражают против любого воздействия на несущие стены или пилоны. Но, как правило, на месте можно всегда что-нибудь придумать.

3. Кто будет штробить: кондиционерщики или рабочие заказчика по разметке кондиционерщиков (штробы и точки подвода электропитания рисуются на стенах)? Эту работу лучше поручить рабочим, и вот почему:
– у рабочих штробление получится дешевле, да и люди обрадуются возможности дополнительного заработка,
– работы с медной трубой в пыльных помещениях исключены. В будущий фреоновый контур не должна попасть строительная пыль или грязь! Поэтому штробление стен желательно разносить по времени с работами по медной трубе.
4. Если рядом оказался электрик он обязательно спросит у климатехника “куда мне вести питание”? Электропитание нужно вести от электрощита и ставить линию кондиционера на отдельный защитный автомат. Можно использовать любой подходящий провод в двойной изоляции. Электрики предпочитают жёсткие одножильные провода ВВГ или NYM (что верно), а вот мягкие многожильные типа ПВС (хотя они тоже подойдут) не жалуют

Вести электропитание к внешнему или внутреннему блоку сплит системы решает климатехник (вот тут то и проявляется его квалификация).
Далее специалист ходит по комнате с рулеткой (если у него с собой ещё и лазерная рулетка- дополнительный плюс) и замеряет объём помещения, площадь остекления, справляется об ориентации окон по сторонам света (это важно для расчёта мощности кондиционера), предполагаемом количестве людей в помещении, количестве греющейся техники и.т.п., после чего уезжает готовить вам коммерческое предложение.
Если ничего сложного нет калькуляция стоимости материалов и работ происходит на месте.
кондиционеры не подбираются по площади помещенияздесь

Сколько времени ставят

Несмотря на погрешности, можно приблизительно рассчитать время, уходящее на монтаж климатического оборудования. Стоит учитывать следующие факторы:

профессионализм монтажников;
количество человек в бригаде;
особенности креплений;
объем поставленных задач;
количество блоков, кондиционеров и т. д.

Если установкой занимается профессиональная бригада, то на все уйдет примерно 3 часа.

Если у заказчика имеются дополнительные требования, то нужно быть готовым к тому, что даже мастерам с огромнейшим опытом придется потратить на все нюансы чуть больше времени — примерно 4-5 часов.

Если устанавливается многосекционное оборудование типа мульти-сплит, то может уйти на все целый рабочий день.

Нюансы установки кондиционера зимой

Что касается зимнего периода, то установка климатического оборудования вполне возможна, но с некоторыми нюансами. Сам монтаж сплит-системы, то есть закрепление внутреннего блока, бурение стены, подвешивание наружного блока, соединение трубами наружного и внутреннего блоков, ничем не отличается от таких же работ, произведенных в теплое время года. Трудности начинаются на этапе вакуумизации системы и ее заправки, если температура окружающей среды ниже -5°С.

Включение и работа большинства сплит-систем при низких температурах выводит их из строя.

Вакуумирование при низких температурах

Вакуумация кондиционерной магистрали

Под вакуумированием подразумевается удаление воздуха из контура сплит-системы. Делается это с помощью специального вакуумного насоса. Если этот процесс проводить при температуре окружающей среды ниже 0°С, то неизбежно образование конденсата из влаги, находящейся в атмосфере, который будет оседать в контуре. Во время пуска смеси хладагента со смазочными маслами в систему, вода начнет взаимодействовать с этими компонентами, в результате чего будут образовываться кислоты, от которых детали компрессора начнут быстро изнашиваться.

Проверка герметичности системы

Герметичность контура проверяется заполнением его сжатым азотом. Если сжатый газ в баллоне теплый, из-за того, что емкость находится в отапливаемом помещении, то азот, проходя через внешний контур зимой резко охладится, и давление в трубопроводе начнет снижаться. Данный факт может быть ложно принят за наличие утечки.

Бандажирование трассы для кондиционера

В идеале, проверка на герметичность должна проводиться, когда внешняя температура и температура в помещении примерно одинаковая. Конечно же, можно вынести баллон на улицу, чтобы он хорошо остыл, и после этого начать проверку, но лучше это делать в теплое время года.

Заправка кондиционера зимой

В инструкции к кондиционеру написано, что нельзя включать его при температуре на улице ниже -5°С. Но мастера советуют не включать агрегат уже при +5°С. Такой запрет объясняется тем, что для смазки подвижных частей компрессора в хладагент добавляются смазочные материалы — масла. При отрицательных температурах смазка начинает загустевать и терять свои свойства. В результате детали компрессора подвергаются быстрому износу, и агрегат выходит из строя.

Если вы решили установить кондиционер зимой, то лучше ограничится только монтажом агрегатов, а саму вакуумизацию и заправку системы хладагентом перенести на весну.

Монтаж внутреннего блока

Этап №1. Установка наружного блока

Как известно, кондиционер, или сплит-система, стоит из двух блоков – внутреннего и наружного. Бывает, что к одному наружному подсоединены несколько внутренних, тогда это уже выходит мультисплит-система, которая находит применение в больших домах, офисных зданиях, учреждениях, где не хотят портить фасад множеством отдельных блоков. Наружные и внутренние части соединены между собой проводами и парой медных труб, по которым протекает фреон, а от внешнего блока сплит-системы отходит еще и тоненькая трубочка, дренаж, который служит для выведения конденсируемой влаги. По идее, дренаж должен быть подсоединен к канализации или к специальной сливной трубе, но чаще всего можно наблюдать картину, когда жидкость капает на проходящих по улице людей.

Принцип работы кондиционера можно описать следующим образом. Когда помещение нужно охладить, из внешнего блока по одной из медных трубок во внутренний поступает фреон, где он обдувается вентилятором, и в итоге в комнату поступает прохладный воздух. При этом внутренний блок работает почти бесшумно, а некоторые производители уже сумели достичь показателей в 26 дБ. Внешний блок шумит чуть больше, но для того он и выносится за пределы помещения.

Установка внешнего блока начинается с просверливания отверстий в стене для кронштейнов, куда потом будет крепиться само устройство. Кронштейны должны быть очень надежными и выдерживать вес, намного превышающей вес внешнего блока. Проблема заключается в том, что установить эти кронштейны без специальной техники, если квартира находится не на первом этаже, будет трудно. Так, придется пользоваться услугами либо специальной машины с выдвижной лестницей, либо, если это шестой этаж и выше, услугами альпиниста.

Прикрепить кондиционер к кронштейнам нужно настолько крепко, чтобы он не свалился на проходящих внизу людей. После всего этого, к внешнему блоку уже можно подключать коммуникации

Важно, чтобы стена была надежной и смогла выдержать вес наружного блока, а также гладкой, чтобы он со временем не деформировался

Тем, кто живет на первом этаже, лучше защитить внешний блок решеткой, поскольку случаев их кражи немало. Для жителей самых последних этажей или же частных домов можно посоветовать установить внешний блок на крыше, но стоит иметь в виду, что расстояние между двумя частями сплит-системы не может быть более 3-20 метров (в зависимости от особенностей выбранной модели). На какой высоте ни устанавливался бы кондиционер, над ним лучше сделать небольшой козырек: в этом случае снег и сосульки, которые весной падают с крыши, не смогут повредить или сбить эту часть сплит-системы.

Недостатки и минусы зимнего обогрева

Теперь поговорим о недостатках. Не думайте, что выбрав машинку с максимальным COP, вы получите идеальную систему отопления, которая в одни ворота выигрывает у всех остальных.

Существенным недостатком всех кондеев является их шумная работа. От шума никуда не деться и не избавиться.

Особенно это раздражает в спальне. Благо в современных инверторах удалось добиться снижения уровня шума до 20-30 дб. Это примерно, как шелест листьев при небольшом ветре.

Кроме шума не забывайте про вибрацию внешнего блока. Если уж решили делать зимнее воздушное отопление, то забудьте про крепеж внешнего блока на стене.

Размещайте его только снизу на отдельной стойке с защитным кожухом от снега.

Летом при работе на холод кожух снимают, иначе блок “задохнется”.

Многие внешний блок размещают в подвале дома. В итоге получают более высокий COP, бесплатный холодильник, отсутствие влияния атмосферных осадков. Однако остается вопрос с перепадами температуры и как они будут влиять на фундамент.

Кроме того, не забывайте про количество жидкости при оттайке. За весь зимний сезон у вас в подвале запросто может образоваться небольшое болото.

Кондиционеры на тепло невыгодно использовать в домах с большой площадью и большим количеством изолированных друг от друга комнат. Забудьте про закрытые двери с таким отоплением.

Для обогрева двухэтажных коттеджей, скорее всего понадобятся мощные полупромышленные установки, которые стоят несколько тысяч долларов. На каждый этаж придется монтировать отдельные блоки.

В домиках до 120м2, можно обойтись двумя блоками, мощностью 9000-12000BTU. В общем при открытой планировке на каждые 40-50м2 рассчитывайте как минимум на один внутренний блок.

При этом максимально комфортного прогрева воздуха вы все равно не ощутите. Хотя градусник висящий на уровне глаз и будет показывать +23С, однако неприятный холодок в ногах, особенно в дальних комнатах, будет вас преследовать всегда.

А для маленьких детей это весьма критично.

Теплые полы в этом отношении здорово обходят кондиционеры. Так что, если у вас молодая семья, то скорее всего переходить на отопление кондиционером не стоит. Если же у вас дети взрослые или вы живете в одиночестве, то смело можете экспериментировать.

Еще из недостатков – при отсутствии запасного варианта обогрева, внезапный выход из строя внешнего или внутреннего блока приведет к выстуживанию всего дома.

Конечно, можно на какое-то время кондиционеры заменить на конвекторы, а что делать если в морозы аварийно отключили электричество?

Покупать мощный генератор и переходить на резервный источник?

Но это опять лишние затраты, не нужные хлопоты и потеря времени. Поэтому заранее продумайте такие моменты и имейте хоть какую-то временную альтернативу.

Тем не менее, такой вид отопления становится все более популярным. Вообще основные жалобы на убыточность и невыгодность отопления кондиционерами поступают от двух категорий людей:

кто занимается продажей, наладкой и монтажом традиционных систем отопления (газовые, твердотопливные, электрические котлы)

те, кто приобрел себе дешевый китайский бренд

Недорогие модели и потребляют в два-три раза больше “японцев” при одинаковой тепловой мощности. И греют нормально только при наружке до -5С (японцы до -30С).

Плюс шумят как паровозы, а в конце концов выходят из строя всего через пару-тройку лет.

У дорогих брендов наработка на отказ доходит до 25 лет. Соответственно у “японца” средне зимний COP 3-4, а у “китайца” еле дотягивает до 1,5.

Подводя итог можно смело сказать — обогрев кондиционерами при грамотном подходе имеет право на жизнь и способен окупить себя всего за несколько зим.

Даже если по истечении этого времени один из блоков выйдет из строя, его замена все равно будет дешевле, чем подключение, монтаж, содержание и эксплуатация большинства традиционных систем отопления.

Уход за кондиционером зимой

Никакой особенный уход за кондиционером зимой не требуется, если использовать его не планируют весь морозный период. Достаточно провести подготовительные работы по очистке и обесточиванию, а по весне вызвать мастера для проведения комплексного обслуживания.

Частота обработки зависит от запыленности помещения и количества человек, постоянно там находящихся. При наличии ковровых покрытий, ковролина, штор и других тканевых поверхностей чистку придется проводить хотя бы раз в месяц. При небольшой запыленности помещения ухаживать за кондиционером зимой так часто необязательно. Вполне достаточно провести чистку раз в сезон.

Источник

Недостатки и минусы зимнего обогрева

Теперь поговорим о недостатках. Не думайте, что выбрав машинку с максимальным COP, вы получите идеальную систему отопления, которая в одни ворота выигрывает у всех остальных.

Существенным недостатком всех кондеев является их шумная работа. От шума никуда не деться и не избавиться.

Особенно это раздражает в спальне. Благо в современных инверторах удалось добиться снижения уровня шума до 20-30 дб. Это примерно, как шелест листьев при небольшом ветре.

Кроме шума не забывайте про вибрацию внешнего блока. Если уж решили делать зимнее воздушное отопление, то забудьте про крепеж внешнего блока на стене.

Размещайте его только снизу на отдельной стойке с защитным кожухом от снега.

Летом при работе на холод кожух снимают, иначе блок “задохнется”.

Многие внешний блок размещают в подвале дома. В итоге получают более высокий COP, бесплатный холодильник, отсутствие влияния атмосферных осадков. Однако остается вопрос с перепадами температуры и как они будут влиять на фундамент.

Кроме того, не забывайте про количество жидкости при оттайке. За весь зимний сезон у вас в подвале запросто может образоваться небольшое болото.

Кондиционеры на тепло невыгодно использовать в домах с большой площадью и большим количеством изолированных друг от друга комнат. Забудьте про закрытые двери с таким отоплением.

Для обогрева двухэтажных коттеджей, скорее всего понадобятся мощные полупромышленные установки, которые стоят несколько тысяч долларов. На каждый этаж придется монтировать отдельные блоки.

В домиках до 120м2, можно обойтись двумя блоками, мощностью 9000-12000BTU. В общем при открытой планировке на каждые 40-50м2 рассчитывайте как минимум на один внутренний блок.

При этом максимально комфортного прогрева воздуха вы все равно не ощутите. Хотя градусник висящий на уровне глаз и будет показывать +23С, однако неприятный холодок в ногах, особенно в дальних комнатах, будет вас преследовать всегда.

А для маленьких детей это весьма критично.

Теплые полы в этом отношении здорово обходят кондиционеры. Так что, если у вас молодая семья, то скорее всего переходить на отопление кондиционером не стоит. Если же у вас дети взрослые или вы живете в одиночестве, то смело можете экспериментировать.

Еще из недостатков – при отсутствии запасного варианта обогрева, внезапный выход из строя внешнего или внутреннего блока приведет к выстуживанию всего дома.

Конечно, можно на какое-то время кондиционеры заменить на конвекторы, а что делать если в морозы аварийно отключили электричество?

Покупать мощный генератор и переходить на резервный источник?

Но это опять лишние затраты, не нужные хлопоты и потеря времени. Поэтому заранее продумайте такие моменты и имейте хоть какую-то временную альтернативу.

Тем не менее, такой вид отопления становится все более популярным. Вообще основные жалобы на убыточность и невыгодность отопления кондиционерами поступают от двух категорий людей:

кто занимается продажей, наладкой и монтажом традиционных систем отопления (газовые, твердотопливные, электрические котлы)

те, кто приобрел себе дешевый китайский бренд

Недорогие модели и потребляют в два-три раза больше “японцев” при одинаковой тепловой мощности. И греют нормально только при наружке до -5С (японцы до -30С).

Плюс шумят как паровозы, а в конце концов выходят из строя всего через пару-тройку лет.

У дорогих брендов наработка на отказ доходит до 25 лет. Соответственно у “японца” средне зимний COP 3-4, а у “китайца” еле дотягивает до 1,5.

Подводя итог можно смело сказать — обогрев кондиционерами при грамотном подходе имеет право на жизнь и способен окупить себя всего за несколько зим.

Даже если по истечении этого времени один из блоков выйдет из строя, его замена все равно будет дешевле, чем подключение, монтаж, содержание и эксплуатация большинства традиционных систем отопления.

https://youtube.com/watch?v=KT-00pkvB8Q%3F

Размещаем комнатный блок настенного типа

В большей степени место для установки определяется исходя из двух условий. Запланированная установка кондиционера на стадии начала ремонтных работ, или желание, необходимость в кондиционировании воздуха, появившееся уже после окончания ремонта в полностью отделанном помещении. Разберем подробнее каждое из вышеперечисленных условий.

Установка кондиционера в полностью отремонтированном помещении

Если вы решили купить кондиционер и установить его в квартире, где уже проживаете, и ремонт в ближайшее время не планируется, то выбирать особо не придется, как правило, это слева или справа от окна, по возможности поближе к нему. Дело в том, что коммуникации, которые необходимо проложить между блоками, включают в себя, довольно объемную по величине трассу, ее прокладывают либо в штробе (скрытый монтаж), либо в белом пластиковом коробе.

С точки зрения эстетики, а это в последнее время наивысший приоритет. Не стоит городить у себя на стене короба длиной в половину комнаты, даже если сделать все аккуратно, это все равно испортит внешний вид любого интерьера. Самый оптимальный вариант установить внутренний блок таким образом, чтобы шторы закрыли белый короб, в этом случае кабель-канал будет замаскирован и практически незаметен.

Если вы не готовы к новому ремонту, в случае прокладки трассы в штробе, которая подразумевает целый комплекс пыльных работ, то место для установки внутреннего блока определено – на уличной перегородке или возле окна, как можно ближе к внешней части сплит-системы. В таком случае и монтаж будет дешевле, ведь чем больше расстояние между блоками, тем длинней будут коммуникации, а платить придется за каждый погонный метр. Именно поэтому, есть понятие «Стандартный (прямой) монтаж кондиционера», одним из условий которого является – длина трассы не более трех метров, собственно это минимально допустимое производителем значение.

Запланированная установка кондиционера во время ремонта

Если вы подошли к делу с чувством, с толком, с расстановкой и запланировали установку кондиционера на стадии ремонта в квартире, то вариантов для выбора места предостаточно, но учтите, чем больше расстояние между блоками, тем дороже будет стоимость установки, по вполне понятным причинам. Также необходимо соблюсти основные допустимые параметры рекомендованные заводом изготовителем.

Основные параметры для установки

Первым, важным условием является максимально допустимое удаление внутреннего блока (испарителя) от внешнего силового агрегата (компрессорно-конденсаторного). В среднем для бытовых кондиционеров, удаление в горизонте находится в пределах 15-25 метров, а разница высоты между блоками достигает отметки в 10-15 метров. При прокладке коммуникаций нужно учесть количество изгибов трубопровода под прямым углом, один такой поворот — минус метр допустимого значения протяженности трассы.
Второе, что необходимо — это учесть габариты внутреннего блока, его крепеж и допустимые отступы от стен, объектов, слева или справа, а также расстояние до потолка, которое должно быть не менее 10-15 сантиметров. Что касается высоты установки от пола, то отметки в 2,3 метра будет достаточным условием для достижения комфорта.

Требования к установке кондиционеров (сплит-система)

Большинство используемых кондиционеров имеют сплит-систему. Это конструкция кондиционера, состоящая из двух частей: внешней и внутренней. Они соединяются друг с другом медными трубами и электрическим кабелем.

Внешний блок состоит из следующих элементов:

в основе вентилятор. Он обеспечивает циркуляцию воздуха, проходящего через воздушный теплообменник;
конденсатор. В нем фреон конденсируется и охлаждается;
компрессор. Он сжимает фреон и нагнетает его в холодильный контур;
автоматика.

Внутренний блок состоит из:

системы фильтров (грубая и тонкая очистка);
вентилятора. Он обеспечивает циркуляцию охлажденного воздуха в комнате;
воздушный теплообменник охлаждающий воздух;
жалюзи. Они регулируют направление воздушного потока.

Чтобы установленный кондиционер оправдал возлагаемые надежды, прослужил долго и не вызывал вопросов у соответствующих органов и соседей, нужно придерживаться трех основных моментов:

Выбрать качественную модель кондиционера. Он должен быть мощным для помещения, максимально тихим и компактным.
Правильно выполнить установку кондиционера, выбрать идеальное место и проверить качество крепления.
Эксплуатировать конструкцию в полном соответствии правил, регулярно выполнять профилактические мероприятия и следить за ним.

Основные требования к установке кондиционера со сплит-системой:

установка внешнего блока выполняется на прочной основе;
крепление кронштейнов к стене выполняется надежными механизмами;
выдерживается расстояние не меньше 10 см от теплообменника наружного блока до стены;
расстояние не меньше 10 см от правого модульного блока;
расстояние не меньше 40 см от левого модульного блока;
в пределах 70 см перед блоком должны отсутствовать любые препятствия;
обеспечивается свободный доступ к сервисным портам;
предметы интерьера не должны мешать свободному выходу воздуха;
блок внутри устанавливается дальше от источников влаги и тепла;
внутренний блок не устанавливается напротив входной двери или окра, которое постоянно открыто;
прямые потоки воздуха не должны быть направлены на людей или на место, где они часто находятся;
требуется обеспечить качественное выведение влаги посредством дренажного шланга;
расстояние между блоком и потолком – 15 см минимум;
пластина для установки фиксируется к стене идеально по уровню при помощи винтов.

Рассмотрим подробнее правила установки кондиционера, углубившись в особенности сплит-системы.

Проверка давления и герметизации

Перед процессом закачки фреона обязательно проверьте дренаж. Для этого сняв фильтр, заливаете чистую воду на испаритель внутреннего блока, как бы имитируя образование конденсата.

Если дренаж выполнен правильно, то вода будет свободно выходить через трубку и не переливаться за край внутреннего поддона.

Также перед открыванием портов фреоновой магистрали желательно проверить давление в системе. Производитель, как правило, заправляет хладогента на 5 метров трассы, и сообщает об этом на шильдике наружного блока.

Однако попадаются и полупустые экземпляры (экономят фреон).

Далее проверяется герметичность всех соединений. Суперпрофессионалы за соответствующую цену делают это азотом, под давлением 38 бар. Но готовы ли вы платить деньги за такое качество?

При стандартном варианте, после отсоединения вакуумного насоса, просто выпускают в трассу некоторое количество хладогента (5-7 бар) и запоминают значение давления.

Выжидают минут 20 и проверяют, не изменились ли показания. При положительном результате, используя шестигранники, полностью открываются сервисные краны кондиционера и запускается весь фреон в магистраль.

Далее подаете на кондиционер напряжение и испытываете его во всех режимах. При охлаждении измеряете температуру поверхности испарителя пирометром, а лучше всего контактным термометром.

После выхода на рабочий режим она должна быть не менее +6С. Если температура выше, возможно потребуется дополнительная зарядка фреоном.

При этом больше используется полная перезаправка системы, а не просто его дозаправка, ввиду сложности процесса.

Если все этапы монтажа пройдены без замечаний, можете наслаждаться прохладой и считать, что ваш кондиционер установлен правильно.

Facebook X

Когда устанавливать кондиционер при ремонте: оптимальный период для монтажа климатического агрегата

ПЕРВЫЙ ЭТАП МОНТАЖА – ЗАКЛАДКА ТРАСС

Далее необходимо обсудить технические моменты, а именно:

Сколько времени ставят