Конфирмат
Самый распространенный вид крепежа это конфирмат. Одновременно самый простой в использовании. С его помощью собрать мебель проще и быстрее, чем с применением других видов мебельной стяжки. Особенно если во время сборки предстоит самостоятельно сверлить отверстия под крепеж. С помощью конфирмата соединяют две детали под углом 90 градусов.
Для того что бы стянуть две детали необходимо просверлить два отверстия. Одно в одной детали, диаметром равным диаметру головки конфирмата, другое, в торце второй детали, меньшего диаметра равному диаметру резьбовой части.
Как правило, для этого используется сверла диаметром 6 и 5 мм соответственно. Однако в продаже есть комбинированное сверло для одновременного сверления отверстий. Это очень удобно. Не требуется постоянно переставлять сверла или использовать две дрели одновременно.
Конфирмат это универсальный крепеж, но он обладает некоторыми недостатками и особенностями применения.
Конфирмат следует применять одновременно с использованием шкантов. Шкант это деревянный стержень диаметром 6-8 мм и длиной 20-30мм (на фото ниже, рядом с конфирматом). Шкант выступает в роли направляющей и не позволяет сместиться деталям во время стягивания.
Несмотря на то, что мебель, собранную с применением конфирамата можно собирать или разбирать, мебель из ЛДСП это переносит очень плохо. Как правило, после одной разборки мебельная стяжка уже плохо держит.
Заворачивать конфирмат следует осторожно. Самый оптимальный вариант вручную или шуруповертом на малой скорости
В противном случае резьба конфирмата превращается в сверло, которое разбивает отверстие.
Для того что бы шляпку утопить в тело детали мебели следует применять ключ и делать это осторожно, иначе существует вероятность срыва резьбы. Иногда необходимо предварительно сделать циковку
Конфирмат относится к «видимому» крепежу. Т.е. в отличие от других видов крепежа он остается, виден, поэтому необходимо применять специальные заглушки или наклейки, чтобы спрятать крепеж.
Чтобы спроектировать шкаф правильно, нужно учесть ребра жесткости
Помимо очевидных вертикальных и горизонтальных деталей внутри шкафа есть фронтальные. Как правило, они служат связующим элементом между вертикалями, обеспечивают жесткость всей конструкции. А также дают дополнительный упор полкам.
Задние стенки из ДСП в конструкции шкафов и тумб
Большинство узких по глубине или ширине предметов обстановки изначально не способны «стоять» самостоятельно. Будь то прикроватная тумбочка на высоких ножках или обувница в прихожую, то скорее всего ее нужно будет крепить к стене. А значит, должна быть сплошная задняя стенка, чтобы было за что «зацепиться».
Это кстати, касается не только изначально «легких» конструкций, но и довольно тяжеловесных комодов и тумб с выдвижными ящиками. Но тут дело в смещении центра тяжести и весе фасадной части: каждое открывание будет провоцировать «опрокидывание».
Ребра жесткости
Короткая задняя стенка, которую чаще всего называют ребром жесткости, позволяет «зафиксировать» изначально правильную геометрию шкафа/тумбы, что очень важно опять же при наличии выдвижных ящиков. Поэтому лучше на этом не экономить
ДВП и ХДФ стенок чаще всего недостаточно, чтобы шкаф или тумбу не перекосило со временем.
Я всегда делаю ребра жесткости за штангами под одежду, поскольку при снятии плечиков всегда задевается это место. И за нижними полками, которые чаще всего используются под обувь и что-то такое, что задвигается «не глядя». Упор в виде задней стенки ДСП в этом случае куда лучше, чем обои или гибкая ДВП, которую и вовсе можно вырвать из креплений.
Жесткость лучше всего работает именно в верхней части и у углов, при соединении крышек и полок, не зря же у письменных столов задняя стенка крепится именно с упором под столешницу.
Планки и перемычки при проектировании шкафов и тумб своими руками
По переднему краю тумбовых конструкций, столов, консолей всегда ставьте узкую планку шириной 80-100мм, лишней она не будет никогда.
Во-первых, к ней можно закрепить столешницу насквозь длинными саморезами, а при длинном пролете она даст дополнительную жесткость.
Во-вторых, в нее будут дополнительно упираться фасады и не будут «светиться» щели (если вдруг вы пролетели с зазорами или ставится столешница с каплеотбойником, как на кухне, где изначально зазор должен быть побольше).
В общем, помимо очевидных полок и перегородок во внутреннем наполнении должны присутствовать дополнительные детали. А их порой пропускают.
Если вы сомневаетесь, что сможете спроектировать шкаф, кухню самостоятельно правильно, вы всегда можете обратиться за услугой удаленного проектирования мебели. Стоит это не так уж дорого, переделки обойдутся гораздо дороже. Вы можете выслать чертежи для предварительной оценки объема и стоимости на почту electa80@yandex.kz
Межсекционная стяжка
В соединении частей мебели для представительских помещений используется стяжка мебельная межсекционная, которая также позволяет формировать монолитные конструкции. Например, с помощью этого элемента можно объединить в цельный объект гарнитуров для комнат отдыха и приемных стойки ресепшн, комплекты для рабочих мест, переговорных комнат и т. д.
Как правило, такие элементы применяются для работы с модульными конструкциями и секциями, для крепления которых требуется прочная и надежная фурнитура. По конструкции стяжка мебельная межсекционная представляет собой винт, который в отверстии соединяется с пластиковой или металлической заглушкой. В зависимости от параметров мебели могут использоваться изделия разных типоразмеров. Поскольку стяжки этого типа работают с отдельными моделями, а не с частями мебели, то к ним предъявляются особые требования в отношении декоративности.
Как совместить кухонные?
Рассмотрим, как производится монтаж соединений. Для примера будут использоваться кухонные шкафчики, однако этим же способом можно монтировать к друг другу:
- гардеробы;
- книжные шкафы;
- тумбочки;
- прочую мебель.
Соединение соседних стенок
Чтобы провести соединение шкафов, действовать нужно так:
- Поставьте мебель там, где она должна стоять.
- Выровняйте боковые стенки относительно друг друга, чтобы они заняли правильное положение.
- Если прилегать друг к другу будут те боковины, на которых установлены дверцы, сначала снимите их.
- Стяните шкафы между собой струбцинами. При их небольших размерах достаточно двух штук, стягивающих вверху и внизу, для более тяжёлой мебели потребуются 3–4 струбцины. Если струбцин нет, вам придётся звать на помощь второго человека, который будет руками держать оба предмета мебели.
- На расстоянии 7–10 см от внутренних углов шкафов поставьте метки для будущих отверстий.
- Просверлите отверстия для стяжек. Сверло нужно брать того же диаметра, что и внешний диаметр гаек (он указан на маркировке, в крайнем случае – измерьте линейкой или лучше штангенциркулем).
- Зазенкеруйте края отверстий, чтобы можно было утопить головки болта и гайки в материале стенок. Делается это специальным инструментом (зенкером по дереву) либо более толстым сверлом, которое по диаметру соответствует размерам головок стяжки. Если такого под рукой нет, можно просто вставить болт и гайку в отверстие поочерёдно, не скручивая их между собой, затем обвести их карандашом или перманентным маркером.
Затем, используя тонкое сверло как шарошку или фрезу, аккуратно выбрать материал по обведённой линии на нужную глубину.
Такой способ позволяет добиться идеальной ровности лицевой поверхности шкафчиков относительно друг друга.
Надо помнить, что мебельные стяжки не предназначены для частой сборки/разборки. Пользоваться ими надо только тогда, когда шкафы фиксируются друг к другу надолго. Обычно стяжки не выдерживают больше трёх — четырёх циклов скручивания/раскручивания.
Заднюю стенку
Обычно соединение проводится так, чтобы задние стенки оставались свободными: это позволяет скомпенсировать неровности пола и стен в комнате, где монтируется мебель. Однако при необходимости можно провести соединение и по задней стенке. Сделать это можно следующими способами:
- Если стенка выполнена из ДВП или фанеры, можно сначала установить мебельные стяжки, выровняв шкафы, затем удалить стенки, изготовить из листа аналогичного материала новую общую. Её ставят на место старых, крепят с помощью саморезов, мебельных гвоздей или скобок (если под рукой есть мебельный степлер).
- Соединение крепёжными планками. Они могут быть из дерева, но надёжнее использовать металлические. Их можно изготовить самому, взяв полоску алюминия или тонкой стали и просверлив в ней два отверстия. Останется только выровнять шкафчики по задней стенке, приложить планки к торцам верха и низа шкафов, затем закрепить с помощью саморезов.
Такой способ стяжки двух предметов мебели используется редко.
Соединения вполдерева
Соединения вполдерева относятся к рамным соединениям, которые используются для соединения деталей пластями или по кромке. Соединение выполняется выборкой одинакового количества материала с каждой детали, так что они соединяются заподлицо друг с другом.
Типы соединений вполдерева
Можно выделить шесть основных типов соединений вполдерева: поперечное, угловое, впотемок, угловое на ус, ласточкин хвост и сращивание.
- Поперечное соединение вполдерева. Позволяет соединять две перекрещивающиеся детали, не разрезая одну пополам. Выполняется так же, как и соединение врубкой с удалением половины материала с каждой детали. Ширина соответствует ширине пересекаемой детали. Материал снимается с низу одной детали и с верху второй.
- Угловое соединение вполдерева. Делается для концевого соединения двух деталей под углом 90°. Тавровое соединение вполдерева похоже на угловое, но на одной детали выбирается паз, а на второй фальц (накладка). Его можно сделать в потемок.
- Угловое соединение на ус вполдерева. Используется, когда на верхней лицевой стороне делается декоративная накладка. Скос лицевой стороны соединения соответствует повороту накладки.
- Соединение вполдерева ласточкиным хвостом. У этого соединения вырезается шип в форме «ласточкина хвоста» (с обеих или двух сторон). Соединение разъединяется, только если верхнюю деталь вынимать вверх из паза нижней. Уклон обычно составляет 1:6.
- Сращивание вполдерева. Это соединение используется для соединения деталей торцами по одной прямой с помощью накладки. Длина выбранной части материала (накладки) равна ширине детали. Для достаточной прочности соединению требуется
усиление.
Выполнение углового соединения вполдерева
1. Выровняйте торцы обеих деталей. На верхней стороне одной из деталей проведите линию перпендикулярно кромкам, отступив от торца на ширину второй детали. Повторите на нижней стороне второй детали.
2. Установите рейсмус на половину толщины деталей и прочертите линию на торцах и кромках обеих деталей. Пометьте отход на верхней стороне одной и нижней стороне другой детали.
3. Зажмите деталь в тиски под углом 45° (пласти вертикально). Аккуратно пилите вдоль волокон вплотную к рейсмусной линии со стороны отхода, пока пила не выйдет на диагональ. Переверните деталь и продолжите аккуратно пилить, постепенно приподнимая ручку пилы, пока пила не выйдет на линии заплечика на обеих кромках.
4. Выньте деталь из тисков и положите на пласть. Плотно прижмите ее к цулаге и зажмите струбциной.
5. Пропилите заплечик до сделанного ранее пропила и удалите отход. Все неровности выборки выровняйте стамеской. Проверьте аккуратность выреза.
6. Повторите процесс на второй детали.
7. Проверьте пригонку деталей и при необходимости поровняйте стамеской. Соединение должно быть прямоугольным, заподлицо, без зазоров и люфтов.
8. Соединение можно укрепить гвоздями, шурупами, клеем.
Аппендиксы между мойкой и пеналом (или холодильником)
Не надо “зажимать” мойку холодильником или пеналом – мыть посуду будет неудобно. Стукаться локтями о стенку при попытках энергично оттереть объемную кастрюлю, сковородку или противень никому не захочется.
Да и вообще “отрезать” рабочую поверхность пеналами на маленькой кухне – так себе идея.
Тут есть определенный парадокс:
Хозяйки любят готовить = им нужно много места для хранения кухонной утвари.
Хозяйки любят готовить = им нужна объемная рабочая поверхность.
И я – за второй вариант. Места хранения найти на маленькой кухне можно всегда. Можно хранить кастрюли и сковородки в духовке. Можно сделать столь модные антресоли на кухне, задействовать место возле обеденной зоны… Вариантов масса. А вот недостаток рабочей поверхности не компенсируешь никак.
Зауженные столешницы с техникой
То, что столешницы можно заузить, чтобы “выиграть” ценные сантиметры на маленькой кухне, уяснили многие. Но резать глубину надо с умом.
Умиляет, когда в зауженную столешницу каким-то образом “врезают” полноценную варочную панель и каменную мойку. Ладно, можно заменить на двухконфорочную и поискать зауженную по глубине мойку. Но что вы будете делать с тем, что встроенно под этой столешницей?
Встраиваемые посудомойки и духовые шкафы рассчитаны на стандартную глубину, 550-560 мм по корпусу и 600 мм по столешнице.
Стиралки да, могут быть не такие глубокие, до 450 мм. А это значит, что столешница над ней должна быть 500-520 мм! А я видела отрисованную и 300, вот не вру.
Сетчатые системы хранения также рассчитаны на встройку в модули стандартной глубины. Сделали уже – забудьте о возможности установить бутылочницу. Хотя тут есть вариант сделать бутылочницу своими руками (в конце дам ссылку на публикацию).
Установка дверей
Перед монтажом дверей необходимо установить направляющие, строго соблюдая прямую линию. Первым делом прикручивают верхние рельсы, а потом – нижние.
При монтаже раздвижных дверей всегда надо ставить вначале внутреннюю, а затем внешнюю.
Верхние направляющие крепятся вровень с кромкой боковим, а нижние с отступом в 8-15 мм. Отверстия для монтажа высверливаются в шахматном порядке на обеих линиях.
Когда двери отрегулированы, следует правильно настроить стопоры. Они нужны для того, чтобы двери неподвижно стояли в закрытом положении.
2 дверей
Прежде, чем устанавливать двери, необходимо проверить и очистить нижнюю направляющую от мусора. Если посторонние частицы попадут в роликовый механизм, дверь будет заклинивать.
Первой устанавливается дверь, которая будет ходить по дальнему рельсу. Сначала дверь вставляют в верхнюю направляющую, а потом концевые ролики размещают в нижнем желобе.
Если дверей больше чем одна сначала регулируются крайние фиксаторы, а уже по ним центрируется остальные.
3 дверей
Чтобы установить 3 двери на шкаф-купе, сначала устанавливаются две двери, которые будут ходить по заднему рельсу. Монтируются также: сначала в верхнюю направляющую, затем в нижнюю. После установки дверей монтируются стопора, который будут препятствовать столкновению дверок.
Обратите внимание, что зеркальная дверь имеет высокую стоимость и будет неприятно, если она выпадет из-за неграмотной установки. В последнюю очередь монтируется дверь, которая будет ходить по переднему рельсу
На нее обычно крепят зеркало
Очень важно, чтобы двери были установлены ровно, иначе они могут вылететь из пазов, что не безопасно в эксплуатации. В последнюю очередь монтируется дверь, которая будет ходить по переднему рельсу
На нее обычно крепят зеркало. Очень важно, чтобы двери были установлены ровно, иначе они могут вылететь из пазов, что не безопасно в эксплуатации
В последнюю очередь монтируется дверь, которая будет ходить по переднему рельсу. На нее обычно крепят зеркало
Очень важно, чтобы двери были установлены ровно, иначе они могут вылететь из пазов, что не безопасно в эксплуатации
Пример расчёта
Разберём деталировку тумбы габаритами 720 мм высотой, 500 мм шириной и 450 мм глубиной. Мебель состоит из деталей, название которых говорит о расположении их в конструкции – днище, боковины, планки, крышка, полка, задняя стенка и фасад.
Днище
Глубина тумбы 450 мм. Глубину дна отделяет от общей глубины фасад, толщина которого равна 20 мм. Значит глубина дна равна 450 – 20 = 430. Ширина дна 500 мм, это хорошо видно на схеме – никакие детали не отделяют дно по ширине от общей ширины.
500*430 – 1 Днище
Планки
Планки расположены между боковинами, а общая ширина корпуса 500 мм и толщина плиты 16 мм. От ширины тумбы отнимаем две боковины 500 мм -32 мм(16+16 ) = 468 мм. Ширину для планок зададим произвольную — наименьшая 60 мм. В результате:
468*60-2 Планки
Боковины
Общая высота 720 мм. Боковины находятся по высоте между двумя деталями, а именно днище и крышка. Соответственно 720 мм – 32 мм (16+16) = 688 мм . От общей глубины отделяет фасад 450 мм -20 мм (фасад) = 430 мм. Получаем:
688*430-2 Боковины
Крышка
Размер крышки равен по ширине и по глубине габаритам тумбы. Крышка имеет нависание над фасадом, поэтому глубина 450 мм. Для того чтобы крышка хорошо перекрывала торцы (срез плиты) боковин, к ширине крышки добавляю 1 мм. В результате :
501*450 -1 Крышка
Съёмная полка
Полку рассчитаем съёмную, для удобства использования. Она расположена между двух боковин, значит по ширине её размер 500 мм -32 мм = 468 мм. Т.к. полка съёмная делаем зазор по бокам по 1 мм. По глубине полку топим на 20 мм. В результате:
466*410-1 Съёмная полка.
Задняя стенка и фасад
Заднюю стенку и фасад отделяет от общей высоты тумбы только крышка, поэтому 720 мм – 16 мм =704 мм. Необходим технологический зазор по высоте и ширине в 3-4мм, Соответственно размер фасада:
700*497-1 фасад=задняя стенка двпо или хдф.
Итого:
- 500*430-1 дно
- 468*60-2 планки
- 688*430-2 боковины
- 501*450-1 крышка
- 466*410-1 съемная полка
- 700*496-1 фасад
- 700*496-1 задняя стенка
Пример деталировки кухонного навесного шкафа
Для меня важно увидеть расположение детали в конструкции и тогда процесс идёт легко. Причём всегда можно проверить размеры деталей, когда схема у тебя перед глазами. На картинке схема сборки стандартного кухонного шкафа
На картинке схема сборки стандартного кухонного шкафа.
- 720*280-2 боковины
- 268*280-2 горизонты
- 266*260-1 съемная полка
- 716*296-1 фасад
- 716*296-1 ДВПО
Пример расчёта шкафа
Немного усложним задачу. Рассчитаем корпусный платяной шкаф с распашными дверьми, где будет задан внутренний размер. Рекомендую Вам просчитать его самостоятельно, а затем проверить с моей деталировкой.
Нажмите здесь, чтобы увидеть деталировку шкафа
- 2168*500-2 боковины
- 900*500-1 дно
- 902*520-1 крыша
- 1680*495-1 перегородка
- 868*495-1 горизонт
- 318*495-5 полки
- 2180*446-2 фасады
- 2196*896-1 задняя стенка
Если даже совершили ошибки то просто из-за невнимательности. Признаюсь, что технологи большинство ошибок именно так и совершают. Потому-что сложно математически ошибиться в таких несложных действиях.
Заключение
В заключении хочется заострить твоё внимание именно на схеме сборки. Рисуй от руки, прорисовывая каждую грань детали и тогда ты с лёгкостью справишься с задачей. Именно таким образом я научился рассчитывать мебель и до сих пор так и считаю
Именно таким образом я научился рассчитывать мебель и до сих пор так и считаю.
Если Вам понадобится деталировка корпусной или встроенной мебели , обращайтесь. Мы обязательно обсудим условия сотрудничества и придём к единому мнению. За умеренный процент за свой труд, подготовлю для Вас подробный проект , в назначенные сроки.
Что бы Вам хотелось добавить к этой статье?
Мне будет очень интересно послушать Ваши истории!
С хорошими мыслями о Вас, всегда в опилках
Ре́кун Дмитрий.
Особенности монтажа дверей
Методика установки дверей зависит от их материала и конструкции. Перед тем как сделать шкаф, необходимо продумать устройство и внешний вид фасада. Это единственный постоянно видимый элемент, который определяет облик всей мебели. Некоторые мастера применяют комбинированный способ — внутреннее наполнение делают из ДСП, а двери — из натуральной древесины. Для установки на шкаф используют 2 конструкции створок:
- Распашные. Они перемещаются вокруг вертикальной оси и крепятся на 2–3 петлях. Можно использовать стандартную мебельную фурнитуру или применить более традиционные разновидности. Выбор зависит от стилистики и внешнего облика предмета.
Раздвижные (двери-купе). Они перемещаются по рельсам во фронтальной плоскости шкафа. Для этого используются специальные направляющие, а на задней стороне сверху и снизу крепят ролики.
Для монтажа раздвижных дверей сначала устанавливают верхние направляющие, используя саморезы, дрель, затем – нижние. После этого закрепляют створки, желательно делать это вдвоем, так как одному справиться будет тяжело. Чтобы дверное полотно не скользило, устанавливают фиксатор, производят регулировку.
При монтаже распашных дверей придерживаются следующей последовательности действий:
- прикрепляют петлю к створке;
- приставляют дверь к корпусу шкафа, наносят отметки в том месте, где будет установлена ответная планка;
- просверливают дырки;
- устанавливают ответную планку на шурупы;
- соединяют обе части петель, регулируют правильное положение двери.
Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки. Распашные двери позволяют лучше рассмотреть содержимое шкафа. В то же время они требуют пространства для движения, не могут быть слишком тяжелыми. Двери-купе способны выдерживать массивные зеркала, но дают меньше возможностей для поиска нужных вещей в шкафу. Выбор оптимального варианта — прерогатива владельца.
Фасады кухонных шкафов
Фасадная часть любого гарнитура для кухни является как элементом декора, так и защитной поверхностью, позволяющей сохранить мебель в течение долгих лет
Поэтому при выборе кухни в плане фасада, немаловажно обращать внимание, насколько он влаго- и жароустойчив, какова прочность и надежность материала, а также возможность избежания механических повреждений
Интересно смотрится если одна из сторон расположена вдоль окна — столешницу на подоконнике используют в качестве рабочего или обеденного стола.
Кухонные комплекты изготавливаются из разных материалов – дерева, ЛДСП, МДФ и ДСП. Кроме этого производители предлагают модели, в которых фасадные части выполнены из стекла. Стеклянный фасад может быть украшен с помощью фотопечати, пескоструйного изображения, или просто затонирован специальным покрытием. Однако такие модели кухонных шкафов довольно дорогостоящие.
Кухонная мебель, выполненная из материалов ДСП и МДФ, дополнительно покрывается специальным слоем, позволяющим продлить срок службы гарнитура и максимально защитить его модули от негативного воздействия.
Если вы не хотите потерять ни одного сантиметра, закажите встраиваемую кухню по индивидуальным размерам.
Покрытие бывает в виде специальной пленки или пластиковое. У отделки пленкой из материала ПВХ имеется ряд неоспоримых преимуществ. К ним относятся – влагоустойчивость, богатый ассортимент цветовых оттенков и рельефов, доступные цены, а также стойкость к механическим повреждениям.
Однако у данного вида покрытия есть и недостаток – деформация и отслаивание от поверхностей при воздействии высоких температур. Пластиковые фасады также имеют как недостатки, так и преимущества.
Главное при обустройстве сохранить простор и добавить функциональность.
К преимуществам относятся – влагостойкость, простота в чистке и мытье, большой выбор цветовых решений и высокая жароустойчивость. В плане практичности в эксплуатации отделка пластиком более выгодна.
К недостаткам же данного покрытия относятся – невысокая ударопрочность, от некоторых механических повреждений не защищено. Например, остаются царапины при обработке поверхностей абразивными чистящими средствами.
Элементы крепления
Современные мебельные крепежи, пришедшие на смену гвоздям и саморезам, значительно улучшают качество мебели, увеличивая срок ее эксплуатации. Тем, кто планирует самостоятельно собирать обстановку для дома, стоит заранее разобраться, каким функционалом и особенностями обладает каждый из элементов.
Название | Особенности и характеристики |
Саморезы для креплений | Теряют свое главенство, уступая место новым крепежам. Минусы: не способны обеспечить качественную конструкционную жесткость продолжительное время; выкручиваются, разбалтываются, в некоторых случаях могут разломить ДСП. Кроме того, невозможно закрыть шляпки декоративными накладками, что портит внешний вид мебели |
Шуруп с потайной головкой (потай) | Применяется при соединении частей мебели, имеет резьбу, позволяющую использовать его для разных видов ЛДСП, дерева. Головка утапливается внутрь панели. Используется для крепления задних стенок, сборки ящиков |
Конфирмат | Альтернатива саморезам, шурупам, имеет более толстую винтовую часть и головку со шлицами в форме шестигранника. Надежно скрепляет панели, в том числе стоящие перпендикулярно, выдерживает нагрузки на излом. Используется с массивом, ЛДСП, фанерой. Головка утапливается в поверхность материала, закрывается специальными пластиковыми накладками в цвет мебели. Лучше всего вкручивать метизы с использованием ручного ключа — шестигранника |
Шкант | Деревянный шип, имеющий фаски по всему диаметру. Может быть сделан как из дерева, так и из металла или пластика. Относится к категории скрытого или потайного крепежа, позволяющего более точно соединять детали. Сборка на шкантах увеличивает жесткость крепления. Для установки требуется просверлить отверстие. Затем нужен мебельный клей или ПВА, которым обрабатываются шип и отверстие, после чего шкант устанавливается на свое место, скрепляя две детали между собой |
Кляймер (разновидность фиксатора) | С его помощью можно закрепить полку или зеркало. Изготавливается из пластика, металла. Часто используется для работы со стеклянными поверхностями |
Винты (с круглыми головками) | Применяются в основном при сборке мягкой мебели. Имеют вторую часть — накручивающуюся гайку |
Стяжка межсекционная | Крепеж, используемый для соединения шкафов в единую конструкцию, крепления изголовья кровати. Имеет две части с функционалом винта и гайки. С помощью этого вида крепежа перпендикулярные поверхности надежно скрепляются |
Минификс (эксцентриковая стяжка) | Используется для крепления деталей, перпендикулярно стоящих по отношению друг к другу. Это полускрытый крепеж, который виден только изнутри изделия, не просматривается на внешней лицевой стороне мебели. Состоит их двух частей: болта и специального элемента — эксцентрика. Обеспечивает качественное крепление, которое при необходимости может быть разобрано без нарушения целостности панели, а затем собрано вновь. Пользоваться эксцентриками просто, они значительно сокращают время сборки изделий |
Рафикс | Еще один вид скрытого крепежа. Имеет схожие функции с минификсом. Отличие — может выступать не только в качестве крепления для горизонтальных, вертикальных поверхностей, но и выполнять функцию держателя для полок |
Угловая стяжка | Элемент, предназначенный для крепления перпендикулярных панелей. Может быть металлическим или пластиковым. Не обеспечивает высокой надежности, используется при сборке мебели совместно с другими видами крепежа |
Также один из элементов креплений — стяжка для столешницы. Чаще всего используется при сборке кухонных столов, когда требуется закрепить две части поверхности между собой. Состоит из болта, гайки и скругленных шайб. Для более жесткого соединения могут использоваться несколько стяжек, расположенных на определенном расстоянии друг от друга.
КляймерКонфирматМинификс (эксцентриковая стяжка)РафиксСаморезы для крепленийСтяжка межсекционнаяУгловая стяжкаШкантШуруп с потайной головкой (потай)Винты (с круглыми головками)
